Путешествие Москва-Хабаровск на ВАЗ 21099 июнь-июль 2004 г. Автотуризм. Часть 2

Хабаровский край, Хабаровск

Описание:
Юг Новосибирской области и Алтайский край не сильно отличается от средней полосы России, особенно Алтайский край. Сначала идут хвойные леса, затем поля и лиственные перелески. Когда проезжали через хвойные леса, подошло время обеда. Подыскали площадку для отдыха, на краю деревни, около речки. Правда, обратили внимание, что местные продавцы земляники вдоль дороги жгут дымокуры и обмахиваются веточками. Особого значения не придали, понадеялись на имеющийся с собой солидный запас антикомаринов. И напрасно. Местную алтайскую мошку не пугали никакие припасенные средства. Кусалась она правда не сильно, зато ее полчища забивались в волосы, лезли в нос, рот, уши.
Пообедать мы смогли, но пополам с мошкой. Здесь же попробовали Алтайской земляники. Понравилась. Правда, местные нам сказали, что в этом году неурожай, ее мало. Ну а дальше, когда пошли поля и березняк, мошка исчезла.
Поля в Алтае большие, обработанные. Недаром алтайскую муку можно купить почти по всей восточной России.
На Алтае есть музеи Василия Шукшина и Германа Титова.
Алтайские горы начинаются гораздо быстрее гор Уральских. Меньше холмов, предгорий. Бийск еще стоит на равнине, и река Бия в нем – обычная равнинная река, широкая и небыстрая. А уже в Горно-Алтайске (около 100 км) горы. Очень красивая природа начинается в нескольких десятках километрах после Бийска. Здесь мы останавливались намного чаще.
Постепенно дорога стала изобиловать крутыми поворотами. Не серпантин еще, но уже что-то. Очень трудно было успевать следить за дорогой и смотреть по сторонам. А поскольку посмотреть хотелось, временами ехали ну совсем медленно. Каюсь, несколько раз я серьезно помешал рейсовому автобусу Барнаул – Горно-Алтайск. В Москве он бы на мне дуделку сорвал, да рычаг дальнего света. Временами я его обгонял, затем снова хотелось посмотреть… В общем, открыл рот и вел себя на дороге как мальчишка. Но самое интересное, связанное с автобусом было в Горно-Алтайске. Взял я нашу опустевшую канистру для воды и пошел искать колонку. Зашел на территорию какой-то базы. Навстречу мужик. «Подскажи мне, пожалуйста, где колонка?» «Пойдем, покажу». Идем с ним, общаемся, в числе прочего обсуждаем красоты Алтая. Набрал я воды, пошли назад. Проходим мы мимо моей машины.
Я:
- Ну все, спасибо, пока. Вот моя тачка.
Он улыбнулся, по-доброму:
- Это ты что ли?
Я:
- Не понял? Мы встречались?
Он:
- Да это я за тобой на MAN-ике ехал (Тот самый автобус).
Никакого негатива, агрессии, ничего. Пусть не обижаются жители центральной России, но дальше за Восток народ другой. Проще, отзывчивей, намного легче в общении. Это мы в дальнейшем не раз наблюдали. В Москве я за такое услышал бы как минимум пару нелестных фраз в свой адрес от уставшего от нелегкой работы шофера автобуса.
То же самое можно сказать про сотрудников ГИБДД. Мы у себя уже привыкли к тому, что беседа с ними в 99,9% случаев происходит по их инициативе и не сулит ничего хорошего. В Бийске я остановился у поста на въезде в город, чтобы справиться, как лучше проехать в Артыбаш – через Горно-Алтайск или иначе (у меня был ряд вариантов). Собрался консилиум из всех, кто присутствовал на посту. Вспоминали, кто, когда и как ездил, что говорили друзья, какая последняя информация проходила по их официальным каналам…. В конце концов, через 15 минут общения у меня был полный маршрут со всеми проблемными местами, ориентирами, советами, пожеланиями и т.д. И когда я шел к своей машине, вслед летели еще советы и пожелания удачи на дороге. На самом деле отзывчивость сотрудников ГИБДД я начал замечать еще в Тюмени, но здесь она проявилась в полной мере. Для меня это было очень неожиданно, и не менее приятно. А в Горно-Алтайске пришлось наводить справки у гайцов же о возможности ночлега. Цены в гостиницах города «кусались», время к 23-00 местного, надо определяться с ночлегом. В конце концов, был принят, как вариант, совет одного из них проехать город, километрах в 10 в любом месте разбить палатку и спать. Вопрос о лихих людях на дороге у них вызывал недоумение. «Мужик, я вижу, что у тебя 50-й регион. И что трое детей, тоже вижу. Останавливайся у дороги и не парься. Ничего вам не будет. У нас тут вполне спокойно». В общем, проехали мы километров 8-10 за город, остановились в первом попавшемся подходящем месте, которое только можно было выбрать в темноте. Это была наша первая ночевка на неохраняемой территории. Несколько волновался, оружие (легальное) под подушкой. Ночь прошла спокойно. Правда, мелкое зверье трещало хворостом, но это мелочи. Ну а когда рассвело, мы смогли насладиться природой Горного Алтая. Алтайские горы намного моложе гор Уральских, круче и острее. Дорога реже прорубается сквозь горы, чаще петляет между ними. К слову сказать, я постоянно удивлялся, как можно содержать дорогу в таком порядке. Регион с очень сложным климатом, теплым летом и суровыми зимами. А дорога – не хуже чем между станицами в Краснодарском крае. Может быть, свою роль играет отсутствие тяжелых грузовиков?
150 км от места ночевки до Артыбаша мы шли около 4 часов. И это при том, что местные пролетают эту дорогу за полтора часа максимум. Честно говоря, мы завидовали белой завистью жителям Горного Алтая. Нет, я прекрасно понимаю, что хорошо там, где нас нет. Но красоту открывающихся на каждом километре пейзажей словами передать сложно. Это надо видеть своими глазами.
Горы все время разные. Дорога петляет между ними, иногда взбираясь, иногда огибая их. Появились первые горные речки. Действительно горные: быстрые, неглубокие, с большим количеством камней, порогов и перекатов. Автомобильное движение здесь ненапряженное, встречных машин немного. Дорога позволяет останавливаться практически в любом месте, чем мы и пользовались. Подходили к речкам. Взбирались на каменистые склоны гор. В отличии от Урала, их пока еще не успели расписать автографами. И фотографировали, фотографировали, фотографировали…. Только за время своего пребывания на Горном Алтае мы отсняли 6 полных пленок по 36 кадров и много видео. Я слышал, что жители Новосибирской области любят ездить отдыхать на Горный Алтай. Но надо было оказаться здесь, чтобы понять, для чего люди преодолевают достаточно серьезное расстояние.
И еще, что запомнилось – огромное количество белых бабочек-однодневок. Как уже лежащих на обочине, так и летающих. На остановках дети ловили их десятками и тут же отпускали. Открывают ладони – и пара десятков бабочек устремляются в воздух.
На пути нам встречалось большое количество деревушек. Как и везде, они стоят на берегах рек. Здесь была очень заметна закономерность: маленькая речушка – маленькая деревенька, большая речка – деревня значительней. И повсюду были видно свежее строительство: фундаменты, срубы, уже почти готовые дома. Горный Алтай восстанавливается после землетрясения начала 2004 г.
Единственная проблема, которую мы испытали – проблема мусора. За время стоянки его всегда образуется немало. Как правило, по дороге было достаточно контейнеров, куда его можно было бы выбросить. Здесь мы столкнулись с их отсутствием. Спрашивали у местных жителей. В лучшем случае нам советовали закопать. В конце концов, нашли контейнер на АЗС у поселка Чоя.
Километров за 35-40 до Артыбаша дорога пересекает реку Бия. Но это уже не та Бия, которую мы видели у г. Бийск. Здесь она быстрая, шумная, с бурунами у камней.
Мы переехали мост и спустились к реке. Вода недавно упала, поэтому в воздухе явно ощущался запах водорослей. Но даже этот запах не испортил впечатления. Девчонки попытались помочить ноги, но вода была очень холодной, а камни – скользкими. Река протекает в ложбине между гор, вытекает из-за поворота и уходит в другой поворот. Хорошо видно, насколько быстрое в ней течение. Зрелище впечатляющее.
Здесь же у моста организован маленький рынок. В этом месте останавливаются туристические автобусы, идущие на Телецкое озеро. Торгуют всяческой снедью. Мы взяли пирожки, блинчики с творогом и ягодой. Вкусно, не пожалели.
И вот, наконец, само озеро. Кто его видел, тот поймет наши первые ощущения. Озеро находится в глубоком разломе между высоких гор. Высота ближайших вершин от уровня воды достигает 400-500 метров. Склоны гор уходят в воду под большим углом. Горы покрыты тайгой. Пейзаж очень живописный. Само озеро на карте напоминает букву «Г», развернутую справа налево. Длина «ножки» – около 70 км, ширина – 5-7 км. Глубина его более 300 метров. Вода холодная. Вообще Телецкое озеро имеет кое-что общее с Байкалом. Оно также находится в глубоком разломе. Такая же холодная и чистейшая вода. Так же в него впадает множество мелких речек, а вытекает одна – Бия.
Само озеро находится на территории заповедника, и только совсем недавно стало туристическим объектом. Так что пока все очень чисто, не замусорено. У местного населения можно заказать экскурсию по озеру на моторной лодке. Обзорная экскурсия стоит 1700-2000 рублей и длится 3-4 часа, с высадкой на берег в наиболее красивых местах – у водопада Корбу и в Каменном Заливе. Водопад уже «окультурен», к нему сделаны подходы с деревянными лестницами. Зрелище, конечно, незабываемое. Сам он в высоту 12 метров, вода холодная. Кусочек совсем дикой природы – практически отвесные скалы, на них немного растительности, наверху ложбина и из нее низвергается мощный поток.
Подойти совсем близко не получается – в воздухе стоит взвесь из мельчайших брызг, и колышется с направлением ветра. Если, конечно, нет желания искупаться. При нас один монгол искупался. Естественно не в самом водопаде, а в том озере, которое возникает у его подножия. Зашел по колено, сильно кричал на всю округу, но обливался! Видно было, что человек получает удовольствие. Провели мы на водопаде час, но показалось, что время пролетело как один миг.
Недалеко есть еще один водопад, но высаживаться на берег там запрещено. По рассказам местных когда-то одному из детей попал в голову сорвавшийся со скалы камень. Рассек кожу очень неслабо. Пока ребенка везли на моторной лодке в Артыбаш, кровотечение остановили, и рана засохла. Последствий в виде сотрясения тоже не было. Но высадку с тех пор запретили.
А на обратном пути высадились в каменном заливе. Утверждают, что это метеоритный кратер. Не знаю насколько правда, но очень на это похоже. Прямо на берегу озера огромная воронка от какого-то мощнейшего взрыва. На пару-тройку сотен метров вокруг разбросаны камни, самые крупные из которых величиной с городской автобус. Хаос и нагромождение, через которое прорастает лес. В центре воронки – вода, затекающая из озера. Не представляю, какой взрыв мог раскидать такую огромную массу каменюк. Говорят, какое-то время назад приезжала из Москвы некая странная женщина. Ее утром на лодке привозили в залив, оставляли до вечера. Что она там делала – никто не знает. Но вроде - бы один из найденных ею осколков был отправлен в Академию Наук, где подтвердили его неземное происхождение. Возможно миф, но стоя среди этого каменного хаоса, все это кажется правдой. Пробыли мы там тоже час. Что касается меня – хватило бы и получаса, но детей с трудом оторвали. Они излазили весь берег, побывали на наиболее крупных кусках скал, бросили камни во все крупные расщелины (определить глубину). И готовы были провести там хоть целый день. Но надо было возвращаться.
В Артыбаше нет проблем снять на сутки домик. Нас усиленно подбивали на это, пугали сильнейшими горными ливнями. Но все-таки мы остановились в палатке. Есть там так называемая «вертолётка» - ровная площадка прямо у берега озера, на окраине. Там и заночевали. А утром встали – сильнейший туман, такой, что не видно ничего в 20 шагах. Не видно озера, гор - ничего. Пока собирались, готовили завтрак, завтракали, убирали палатку, туман постепенно рассеивался. Потрясающее зрелище – горные вершины, поднимающиеся прямо из тумана. Ну а к моменту отъезда туман рассеялся окончательно. Правда видеокамера наша отсырела и отказалась включаться. Потом сушили ее на ходу под жарким алтайским солнцем.
Уезжая, видели папоротник высотой в рост взрослого человека. У нас хозяйки выращивают его в горшках, намного меньший. А здесь он растет сам.
Конечно, одного дня на озере недостаточно. Там нужно провести не менее 2-3 дней. Но поскольку время было ограничено, снова тронулись в путь. Так что из всего Горного Алтая мы видели только Озеро. Не были на Катуни, не углублялись в горы по Чуйскому тракту, не были на теплых озерах, не съездили в Манжерок, где идут раскопки. Да много где еще не побывали. Надеемся, это только было только первое, беглое знакомство с прекрасным краем – Горным Алтаем.
Запомнилось большое количество хищных птиц, которых мы приняли за горных орлов. Возможно, это они и были. Мы видели их постоянно, было их много. Летали они в основном поодиночке, только один раз удалось увидеть пару. Был один неожиданный момент: один орел с разворота спикировал на дорогу прямо перед машиной. Скорость была в районе 80-90 км/ч. Естественно, рефлекторно я притормозил. А он буквально перед капотом резко взмыл вверх. Мы не видели, взял он что-то с дороги, или нет. Все было настолько неожиданно, что видеокамеру даже поднять не успели. Но рассмотрели его во всей красе.
На обратном пути ехали по уже знакомой дороге. Естественно, для обеда выбрали более удобное место, чем по дороге туда, без мошки. Планировали вернуться на нашу трассу через Новосибирск. Но неожиданно уже после Барнаула увидели указатель на Кемерово. Большой придорожный щит вещал, что это автодорога Алтай – Кузбасс, построена она рекордными темпами и сдана в 2000 году. Этой дороги не было в атласе автодорог РФ (последнем, самым свежем, который удалось найти). Не было ее и на карте автодорог Алтайского края. Решили рискнуть и поехать. Предположили, что сделана эта трасса по ранее существующей дорожной сети, которая просто доведена до состояния автомагистрали. Как оказалось, дорога практически на всем протяжении построена с нуля. Идет она до кузбасского города Белова. 230 км очень хорошего полотна мы шли со средней скоростью 110-120 км/ч (на полностью загруженной машине, помните?). Вся дорога идет в обход населенных пунктов, и практически на всем ее протяжении – глухая Сибирская тайга. Тайга расстилается до самого горизонта как ковер.
Ландшафт немного холмистый, ближе к равнинному. Даже не верилось, что зимой здесь случаются такие морозы, что езда на отечественном (и не только) автомобиле превращается достаточно рискованное занятие (дорога загружена не сильно). В общем, в Белове и заночевали. Небольшой уютный городок. Гостиница там хорошая, удобные номера, душ. Цены – как в мотелях на трассе. А утром тронулись дальше.
Следующий участок пути пролегал по территории Кемеровской области, Красноярского края, Иркутской области. Кемеровская область запомнилась просто огромным количеством гаишников в кустах с радарами и вереницами остановленных ими машин. Возможно, у них проходил очередной месячник, не знаю. Кемерово проехали без проблем, хоть и нет там объездной дороги. На въезде в город после поста ГАИ висит удобная карта – указатель, с помощью которой мы быстро разобрались, как проехать. После Кемерово пошла гористая местность с сильно извилистым серпантином. Причем серпантин, как мне показалось, с более крутыми поворотами, как на Алтае. Но недолго. Скоро пошла опять почти равнинная местность с чередованием тайги и лугов. Так и ехали до самого Красноярска, постоянно удивляясь простору России. Вообще это ощущение не оставляло нас на всем протяжении нашего пути от самого Урала. Действительно, велика Россия. Заночевали в 2-х километрах от Красноярска на территории охраняемой автостоянки. На всех таких стоянках мы были в диковинку для постоянных обитателей – дальнобойщиков. Они всегда с любопытством поглядывали в нашу сторону – как устанавливаем палатку, готовим ужин, делимся впечатлениями за день. На этой стоянке встретили последнего на нашем пути земляка – дальнобойщика с московскими номерами. Это был тягач без фуры, возвращался в Москву.
Утром снова в путь. Впереди Красноярск, Енисей. Енисей мне запомнился еще с тех пор, когда я почти 20 лет назад проезжал по этим местам на поезде. Широкая, могучая, величественная река. И вот мы на берегу. Случайно на одной из развязок свернули не туда, попали в черту города. Решили не возвращаться, поскольку, пройдя по правому берегу реки, мы снова попадали на свою трассу. И не прогадали. По пути получили возможность подойти к Енисею. Воспоминания далеких лет не подвели – Енисей оказался именно таким. Некоторое время мы любовались с высокого берега открывающейся панорамой. Но вот искупаться не удалось – слишком уж холодная вода в этой великой сибирской реке.
Участок пути от Красноярска до Иркутской области не сильно отличался от того, что было от Кемерово до Красноярска. Такие же пейзажи, только тайги становилось все меньше. Дорога была в основном хорошая, пока не доехали до Тайшета. Меня предупреждали, поэтому к этому участку пути мы были готовы. За несколько десятков километров до Тайшета начинается сильно раздолбанный асфальт. Причем он даже хуже гравийки, поскольку края у ям острые. Затем пошел асфальт с большими ямами, и наконец, совсем убитая гравийка. Причем, незадолго до этого прошел хороший грозовой фронт, и дорога местами превратилась в месиво. На одном из участков встречные грузовики шлифовали, пытаясь подняться в горку, не очень крутую. Так шли несколько десятков километров, пока снова не появился асфальт. Довольно плохой, но все-таки асфальт. Здесь мы немного прокололись – в борьбе с дорогой упустили время, проехали все возможные пути ночлега. Смеркалось, время к 23 часам по местному. Приняли решение остановиться у охраняемого железнодорожного переезда через Транссиб. Все-таки там есть дежурный, у него телефон. У самого переезда нельзя, встали в роще метрах в 100. Дежурный по переезду даже помог подобрать место. Этот участок железной дороги загружен очень сильно, поезда проходят регулярно, через каждые несколько минут, друг за другом. Думали, поезда будут мешать спать своим грохотом, зато хоть к людям поближе. Однако, через 10-15 минут после того, как улеглись, все спокойно спали. Не мешало совершенно ничего. За день были так загружены впечатлениями, что спали как убитые. И при этом утром встали свежие, и совершенно отдохнувшие, готовые ехать дальше.
Еще километров 60 подобной дороги, и Тулун. Дальше пошел нормальный асфальт. В общей сложности от Тайшета до Тулуна около 100 км отвратительной дороги. Возможно, там и проводятся какие-то дорожные работы, но мы не видели.
По Иркутской области тайга постепенно уступает место лесам, становится все больше открытых участков. После Ангарска, уже недалеко от Иркутска, спустились к Ангаре. И вот, наконец, Иркутск. Путь наш лежал через город транзитом, в Листвянку. Это сейчас одно из самых раскрученных туристических мест на Байкале, хотя, возможно, не самое лучшее. Листвянка стоит прямо на месте истока Ангары. Дорога от Иркутска до Листвянки напоминает американские горки. Качество покрытия очень хорошее, и при этом постоянные спуски-подъемы, спуски-подъемы. Около 60 километров горок. При этом очень красивый лесной пейзаж. Дети были довольны – после более чем 1000 км почти равнинной дороги восприняли как развлечение. В Листвянку прибыли уже под вечер. Перед нами лежал огромный, спокойный и величественный Байкал. Погода была хорошая, на горизонте явно угадывались очертания высоких гор на противоположном, юго-восточном берегу. Недаром местные называют Байкал морем, он действительно похож на море. Только климат на берегу разительно отличается от того, что в Иркутске. Вечером намного холоднее. В начале июля вовсю цвела сирень, как в средней полосе в начале июня! Но что хорошо, совсем нет комара.
Что сразу неприятно удивило, так это цены в местных гостиницах. Двухместный номер дешевле чем за 2500 рублей мы не нашли. Правда, в противовес этому местные сдают комнаты за 200-250 рублей с человека в сутки. У одного такого хозяина мы и поселились. Прямо на берегу. У него была прекрасная баня, так необходимая нам с дороги. И катер, на котором он мог организовать нам экскурсию по Байкалу. Чего же более? Комнатки сильно напоминали крымские «курятники» для отдыхающих-дикарей. Но были вполне уютны. Так что решили остановиться на пару дней. В бане попарились от души, сняли всю накопившуюся за 2 недели пути усталость. Хотя, к слову сказать, ее было не так уж и много. Впечатлений было гораздо больше. А закончили вечер омулем. Прямо на центральной улице Листвянки есть небольшой рынок. На нем продают различные сувениры, а также рыбу. Рыбу в любом виде – вяленую, соленую, холодного и горячего копчения. Омуля, хариуса, сига и других.
Утро опять начали с омуля. Вообще все время мы усиленно «налегали» на омуля горячего копчения. Очень уж он нам понравился. Ничто подобное больше нигде не встречается. Пойманную ночью рыбу коптят тут же, утром приходишь, открывают коптильню – выбирай! Горячая, только что пойманная и свежеприготовленная. Хвост в зависимости от размера 20-30 рублей. И с местным пивком! Хотя омуля можно есть и без всякого пива, гарнира и прочего. Просто самого по себе. Детям он так понравился, что приходилось искусственно ограничивать, чтобы не было перебора. Все-таки он достаточно жирный, не хотелось испортить весь кайф чувством тошноты на следующее утро.


Оставить отзыв