Не короткими перебежками (7.05.06-3.06.06) Часть 2

Московская область, Москва

Описание:
10 мая. Сегодня мне предстоит самый длинный в нынешнем путешествии пробег, длинной полторы тысячи километров. Я проеду вдоль Уральского хребта от южной части Северного почти до конца Южного Урала. Вдоль и поперек пересеку весь Средний Урал.
Сначала вдоль западного его склона, потом пересеку хребет недалеко от Качканара, и далее проеду вдоль всего восточного склона до Магнитогорска. А до этого мне необходимо будет добраться до самой северной точки моего путешествия, до Красновишерска, там у меня запланирована деловая встреча. В августе прошлого года я уже проделывал подобное путешествие, но тогда я сделал это за четыре дня, не спеша, а сегодня все пройдет в виде марш-броска. Есть еще один нюанс, в два часа местного времени ко мне присоединятся еще два путешественника, они прилетят из Москвы. А до тех пор у меня свободное время, которое я решил использовать, набирая силы нежась в гостиничной постели.
Итак, Пермь. Сегодня этот город столица самого молодого в России административного образования – Пермского края. Герб города
Город расположен у подножия Уральских гор, разделяющих Европу и Азию, на двух берегах Камы, крупнейшего притока Волги, четвертой по величине реки Европы (1 805 км в длину).
По площади Пермь занимает в стране второе место, уступая по этому показателю лишь Москве. В 2005 году население города составляло 989,5 тыс.человек, это значит что причислить его к «миллионнику» уже нельзя, ничего не поделаешь демографический кризис.
Пермь была основана 17 мая 1723 года как рабочий поселок при Егошихинском медеплавильном заводе, ставший городом в 1780 году. Уже в 1781 году Пермь становится центром наместничества, в 1790 году - центром Пермской губернии, а с 1934 года - центром Пермской области.
Интересно, что с 1940 по 1957 годы город назывался Молотов.
С Пермью связаны имена многих писателей, ученых, художников. Писатель-сказочник П. П. Бажов был выпускником Пермской духовой семинарии. Здесь же учились писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк и изобретатель радио А.С. Попов. Поэт В. В. Каменский долгое время жил и работал в Перми и в селе Троице. Пропагандист русского искусства и меценат С. П. Дягилев был выпускником Пермской классической гимназии. Во время Великой Отечественной войны в Перми жили и работали следующие видные деятели культуры: писатель В. А. Каверин (работал здесь над романом роман «Два капитана»), художник Б. В. Иогансон, балерина Г. С. Уланова, композитор А. И. Хачатурян (в Перми написал партитуру балета «Гаяне»). В Перми родились актер Г. И. Бурков, кинорежиссер М. А. Швейцер.
Основу экономики Перми сегодня составляют оборонная, ракетно-космическая, топливная, энергетическая, деревообрабатывающая отрасли и приборостроение.
Ну, все, время половина второго, я выезжаю…
Пока ехал в аэропорт сделал немного снимков, эдакий этюд о повседневной Перми.

За Добрянкой дорога уходит в лес и не отличается особой живописностью, а может быть, у меня и не было времени, особенно рассматривать, потому что я был занят уворачиванием от выбоин на дороге, которые еще не залатали дорожники после зимы.
Отмечу только то, что многочисленные реки, которые мы пересекали, были мутными и полноводными, в этих местах явно был пик паводка. Чем севернее мы заезжали, тем больше снега было в лесах, особенно много за Соликамском. Да, кстати в Соликамске видели столовую с экзотическим названием «Калий», вы бы стали утолять голод в заведении с таким названием?
К половине шестого, наконец-то добрались до Красновишерска. Следующий час у нас были переговоры, после которых, не тратя времени, отправляемся в обратный путь с севера на юг.
Добираемся обратно до Соликамска. Формально Соликамск самый древний город в Приуралье.
Основание г. Соликамска относится к первой четверти XV века, к 1430 году, как поселения при соляных промыслах. В это время посадские торговые люди Калинниковы, выходцы из Вологды, организовали выварку соли на берегу р. Боровицы, где поставили первые 5 рассолоподъемных труб. Но к 1430 г. из-за скудности рассолов они переселились на р. Усолку, где соляные источники оказались богаче. Здесь и было основано поселение, названное Соль Камская, а позднее - Соликамск. Широкое экономическое освоение края начинается после присоединения Перми Великой к Москве в 1472 году. Особенно возвысился Соликамск в XVII веке, став крупным торговым, административным и промышленным центром Русского государства. В летописи 1506 г. назывался Усолье на Камском, позднее - Усолье Камское, с 17 в. - Соль Камская. С середины 16 в. до начала 18 в. был крупнейшим центром солеварения в России. Город с 1573 г. К началу 17 в. значительной центр на торговом пути в Сибирь. С установлением торговых связей с Китаем к концу 17 в. стал транзитно-торговым центром между Москвой и Бэйпином (Пекином). В 1597 г. была открыта т.н. Бабиновская дорога (от Соликамска до Верхотурья, соединившая Центральную Россию с Сибирью). В конце 17 - 18 вв. в Соликамске развивается медеплавильная промышленность, изготовление изразцов и эмалей. С 1781 г. уездный город Соликамск. К концу 18 в., с открытием Большого Сибирского тракта, утрачивает торговые функции. Со второй половины 19 в. начинается новый экономический подъём Соликамска. Строятся новые соляные заводы. В 1925 в районе Соликамска открыто Верхнекамское месторождение калийных солей. В 1959 г. в состав Соликамска вошёл город Боровск. В 2005 году население города составляло 100,4 тысячи человек.
В одном из попутных магазинов запасаемся сухим пайком, с расчетом до Екатеринбурга и отправляемся далее.
Перед Березнеками сворачиваем на трассу Р343, она проложена по горам Средего Урала, то петляя между ними, то поднимаясь и спускаясь по многочисленным перевалам. Вот вид на город Александровск с очередного перевала.
Сильное впечатление оставил шахтерский город Кизел. Дорога проходит по всему городу насквозь. Уже на окраинах была видна невообразимая разруха, царящая в нем. Жилые дома чередовались с оставленными, полуразрушенными, дороги и вся прочая инфраструктура в городе находилась в плачевном состоянии, возможно, это были последствия морозной зимы, потому что в прошлом году Кизел на мой взгляд выглядел более живым, хотя и был похож на вымирающий. Хотел сделать несколько снимков но попутчики удержали меня суеверно заявив мол не нужно прилипнет…
Я заинтересовался историей города и оказалось что расцвет его приходится на конец XIX начало XX века. Возникновение же города связано с открытием в 1750 г. по p. Кизел и Малый Кизел залежей железной руды. В 1762 г. начал действовать первый рудник, а в 1789 г. пущен Кизеловский железоделательный завод. С 1797 г. началась добыча угля на штольне Западной, что считается началом эксплуатации Кизеловского угольного бассейна. В 1856 г. вошла в действие первая, самая крупная в то время Старо-Коршуновская копь. 23 сентября 1879 г. открыто движение по ж/д линии Чусовская-Солеварня, что послужило толчком для развития угледобычи. С середины XX века население города начинает сокращаться. Вот так выглядит динамика сокращения населения в Кизеле:
1959 г. 125,9 тыс. жит.
1970 г. 89,5 тыс. жит.
1979 г. 70,1 тыс. жит.
1989 г. 61,1 тыс. жит.
Сегодня населения города 22,9 тысячи жителей, eстественный прирост 1990 г. отрицательный (-1,8 на 1000 жит. в 1990 г, -9,1 в 1998 г.) при невысокой рождаемости (8,1 новорожденных на 1000 жит. в 1998 г.) и высокой смертности (17,2).
Устойчивый отток населения. Миграция одна из самых высоких в области - 158,7 выезжающих ежегодно в 1996-1998 гг. в расчете на 1000 жителей. М-да, мрачноватая статистика. И вот еще один интересный фактик: «по обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры регион занимает одно из ведущих мест на Западном Урале. По обеспеченности населения жильем (20,6 кв. м. общей площади) Кизел с загородной зоной уступает в области только Губахе. Жилой фонд сильно изношен и слабо благоустроен (удельный вес жилья, оборудованного каждым из 4 основных видов благоустройства 67,8%)» Представляете, эдакий город-призрак есть все, но жить здесь никто не хочет.
Далее опять тот Коксо-Химический заводик в живописном месте, не подалеку от которого есть горнолыжная база отдыха, помните я рассказывал о нем, в прошлом отчете.
За Гремяченском сворачиваем с трассы Р343 на лево, на Свердловскую область, здесь темнеет окончательно, поэтому границу Европы и Азии пересекаем в полной темноте.
После пересечения границы со Свердловской областью сворачиваем на право, на Верхнюю Туру, где выходим на трассу Р352 и едем по ней в направлении Нижнего Тагила.
Дороги в Свердловской области выгодно отличаются от пермских, широкие с отличным покрытием. Далее в полной темноте проезжаем Тагил, Невъянск, и к половине четвертого ночи уже 11 мая добираемся до Екатеринбурга. Одного попутчика оставляем в городе, второго я отвожу в аэропорт, он успевает на самолет в Москву. А сам я, не теряя времени, выезжаю на Челябинскую трассу дальше на юг, на юг…
В Челябинской области уже начало светать. Сам Челябинск я объехал по объездной, тут было уже совсем светло.
После окружной еду по М36 до Южноуральска, где сворачиваю на трассу Р360 на Магнитогорск. Честно говоря, начинает уже «штырить» не по детски, и не мудрено если учесть ночь в дороге и уже начинающее припекать утреннее солнышко. К радости дорогу от Степного отреставрировали и объездов по полям тут уже нет. К 9-30 добираюсь до Магнитогорска. Вот тут я наконец-то высплюсь.


Оставить отзыв