Нижний Новгород и часть Золотого Кольца. Часть 2 Июнь 2006 г

Нижегородская область, Нижний Новгород

Описание:
Вот и Кремль. Центром кремлевского ансамбля является Рождественская церковь. Возле нее обнаруживается деревянная Никольская церковь, перевезенная из близлежащего села. Церковь св. Николы - типичная деревенская "клетская", т.е. напоминает "клеть" - обычную избу, но с деревянным куполом и крестом. Купол, как и положено, покрыт осиной - узнаю знакомый по Кижам серебристый цвет лемехов. Прохожу дальше и вижу довольно высокий, как в Переславле, старинный крепостной вал и немедленно забираюсь на него. Вал и прилегающие окрестности сильно поросли разнотравьем, повсюду ощущается замечательный медвяный запах. Смотрю с вала на Рождественскую церковь с колокольней, но наслаждаюсь не столько их видом, сколько луговыми запахами, жужжаньем насекомых и расстилающимися вокруг замечательными пейзажами. Вдали по ту сторону реки Каменки на высоком холме виднеется одноглавая Ильинская церковь, еще дальше видны городские кварталы с Тихвинской и Богоявленской церквями.

Вдоволь налюбовавшись русским просторами, возвращаюсь в Кремль и иду обратно по Кремлевской улице в сторону Торговой площади. Хочется пить, но в ассортименте у лоточниц на улице и в кафе нет столь желанного кваса, а есть пиво и медовуха по умопомрачительной цене. В жару накачиваться алкоголем не хочется, игнорирую лестные предложения. Наконец мимо пожарной части и живописного оврага рядом с валом подхожу к торговым рядам. Тут с обратной стороны здания торговых рядов обнаружился еще один кабачок - "Гостиный двор". Надо бы пообедать, после трехдневных банкетов и шашлыков на природе хочется наконец-то, как Глебу Жеглову, "супчика горяченького да с потрошками". Ресторан почти пуст - кроме одной семьи с детишками никого нет. Официантка подошла не сразу, но зато оказалась в кокошнике и сарафане до пят. Цены в "Гостином дворе" недетские - борщ хозяевами был оценен в 120 руб. Глотая скупую мужскую слезу, добрым словом помянул недавнюю Прагу с супами-полевками по 25-40 крон. Борщ мне подали в горшочке да с деревянной ложкой. Этим его достоинства и исчерпывались, скажу честно - не умеют тут готовить. Квасу, разумеется, в ассортименте не было. Взял пива - ярославское нефильтрованное по 60 руб. за бокал. Доморощенное пиво оказалось препротивным, тройка ему с двумя минусами. Проглотил еще одну скупую слезу, вспоминая старый добрый чешский лежак, будвар и пльзеньский праздрой по цене вдвое дешевле, а по вкусу и вовсе несравнимыми с ярославским кислым пойлом.

Разочарованный обедом, пошел повышать настроение дальнейшим странствованием по городу. Тут же у Гостиного двора стоят рядышком две совершенно разных церкви - одноглавая Пятницкая и пятиглавая Входоиерусалимская. Высокая колокольня рядом с Антипьевской церковью интересна своим необычной формы шатром. Поскольку такая форма шатра появилась именно в Суздале, то она и получила прозвище "суздальская дудка". Вскоре я оказался на главной проезжей улице Суздаля - им. Ленина. Глянул на план города - впереди по ходу меня ожидал Ризоположенский монастырь. Иду дальше, вскоре показался и сам монастырь, стоящий на небольшой возвышенности. Главный исторический памятник монастыря - монументальные Святые ворота, две башни которых украшены цветными изразцами. Главный же храм монастыря - Ризоположенский собор - сравнительно невелик, но смотрится замечательно. Посидел некоторое время на деревянных ступеньках какой-то монастырской постройки, полюбовался собором. Тут же внутри монастыря обнаружилась гостиница, по всей видимости недорогая, хотя большинство отелей в туристическом Суздале вовсе не дешевы.

Поглядел на карту города, прикинул оставшееся время. Суздаль оказался не таким компактным городом, как я себе до этого представлял. Его церкви и монастыри довольно сильно разбросаны по городу, так что погулял я уже прилично. Решил, что осмотрю еще знаменитый Спасо-Евфимиев монастырь, что находится в северной части города и на этом знакомство с Суздалем завершу. Мимо площади со зданием администрации и неизменным Ильичем дошел до городского парка. Из любопытства заглянул и сюда. Парк пустынен и напоминает скорее лесок - ни лавочек, ни павильонов, ни аттракционов обнаружено не было, а в дебри я углубляться не стал. Как там, у Вишневского - "Не в силах углубиться даже в лес…".

Сама улица Ленина застроена в основном одно- и двухэтажными домами, многие из которых выглядят вполне симпатично, с хорошей резьбой на наличниках и фасадах. Вот впереди показался очередной комплекс церквей. Справа от дороги - большая Смоленская церковь в суздальском стиле с высокой колокольней, а слева - сам Спасо-Евфимиевский монастырь с высокими крепостными стенами и громадными башнями. В отличие от Кремля и Ризоположенского монастыря вход на территорию этого монастыря оказался платным (25 руб). Платными оказались также вход в отдельные сооружения и даже фотосъемка на территории. Это уже слишком. По моему глубокому убеждению фотографирование на свежем воздухе должно быть везде бесплатным. Поэтому, каюсь, последующие фотографии были сделаны на халяву.

Территория монастыря довольно велика. И туристического люда там оказалось предостаточно, в том числе много школьников на экскурсии и интуристов. Погулял по тенистым аллеям, послушал колокольный перезвон со звонницы, внешним видом напоминающую звонницу в ярославском Спасо-Преображенском монастыре, но размерами поменьше. Полюбовался величественным Спасо-Преображенским собором - доминантой монастыря, поглядел на башни и монастырские стены.

Спасо-Евфимиевский монастырь раньше частенько использовался как тюрьма - еще во времена Екатерины тут находились буйнопомешанные государевы преступники. В годы Великой Отечественной войны и после нее здесь содержались пленные немецкие офицеры и генералы и даже пленные итальянцы. На территории монастыря есть соответствующая выставка, но я на нее не прельстился, а предпочел сидеть на скамейке в тени вековых деревьев, слушать птичек и любоваться красотами вокруг.

Уже при выходе обнаружил монастырские хозяйственные пристройки и сельхоз-объекты, в том числе пасеку и большую плантацию лекарственных растений с пояснительными табличками. Пройдя сквозь Надвратную церковь, вышел наконец наружу и задумался о дальнейших планах. Жара меня вконец измотала, последний автобус на Владимир уходил через полтора часа. Решил не искушать судьбу, на будущее оставить посещение Покровского монастыря и музея деревянного зодчества и возвращаться уже во Владимир. Это было правильное решение, ибо довольно долго ждал на скамеечке перед входом в монастырь на остановке транспорт до автостанции. Узрел на противоположной стороне рядом со Смоленской церковью интересный домик. Впоследствии прочитал, что это - памятник жилой архитектуры 18 в. - дом знатного горожанина. Музей, в нем расположенный, мне уже был недоступен, ибо закрывается он рано - в полпятого.

Наконец подошла маршрутка, при подъезде к автостанции она остановилась возле тормознувшего автобуса на Владимир, только что отчалившего, и несколько человек, в том числе и я, быстренько пересели в него и покатили во Владимир. Шеф по требованию высадил меня прямо рядом с гостиницей. Далее я передохнул чуток в номере и, дождавшись-таки относительного спада жары, уже под вечер пошел гулять по Владимиру.

Гостиница "Владимир" примыкает к Рождественскому монастырю. Монастырей я уже к этому времени насмотрелся предостаточно, поэтому внутрь его не пошел, оглядев лишь снаружи. Сам монастырь особого потрясения не вызывает, ибо несмотря на почтенный возраст (первоначально построен в 12 в.) он многократно перестраивался, особенно радикально в середине 19 в., а в 30-е годы двадцатого века был практически полностью разрушен. Рядом с монастырем возвышается Николо-Кремлевская церковь, превращенная в планетарий, а рядышком - памятник Александру Невскому.

Пошел дальше по ул. Б. Московской (бывш. III Интернационала), свернул налево в парк. Вот он, красавец Дмитриевский собор (конец 12 в.) - один из главных шедевров древнерусского зодчества не только Владимира, но и всей Руси. Знаменитая на весь мир белокаменная резьба украшает его стены. Построен Дмитриевский собор был в годы княжения Всеволода Большое Гнездо в честь рождения его сына Владимира, которому при крещении было дано имя Дмитрий. Сам Всеволод тоже, кстати, получил при крещении имя Дмитрий. Стены храма покрыты богатой резьбой - их украшают более 600 резных фигурок мифических зверей и библейских персонажей.

Прямо к собору примыкает длинное здание Присутственных мест (18 в.), раньше тут располагались органы губернской администрации. А с южной стороны Присутственного места находится еще одна жемчужина города - величественный Успенский собор. Построенный при Андрее Боголюбском первоначально Успенский храм был небольшой одноглавой церковью. Но после пожара при Всеволоде Большое Гнездо его перестроили, превратив в большой пятиглавый собор. По высоте он превосходит даже киевскую Софию. Еще Успенский собор знаменит тем, что позже, уже в начале 15 в. его стены изнутри расписали Андрей Рублев и Даниил Черный. К сожалению, практически все росписи были утрачены, а те, что дошли до наших дней, столько раз реставрировались, что считать их творением Рублева и Даниила Черного можно лишь условно.

Обошел Успенский собор, осмотрел его со всех сторон. С высокой смотровой площадки неподалеку от храма открывается приятный вид на окраину города, на ж/д вокзал с многочисленными составами на путях и на лесные дали. Вдалеке едва виднеется Рождественский монастырь.

Вернулся на Большую Московскую улицу, посмотрел на Успенский собор и высокую колокольню рядом с ним уже с другого ракурса. Здесь посреди пл. Свободы стоит большой монумент, воздвигнутый в честь 850-летия Владимира, а на той стороне улицы расположилось интересное здание бывшей Городской думы. С этого места вдали просматривается еще одна культовая достопримечательность Владимира - Золотые ворота, куда я и направился.

Золотые ворота были построены в 12 в. в качестве главных въездных ворот в город. За прошедшие века город значительно увеличился в размерах, и сейчас Золотые ворота находятся в самом центре Владимира. Поток машин огибает их с обеих сторон, поэтому можно подойти к воротам вплотную и пройтись под ними, представляя себя древним путником, входящим в столицу Владимиро-Суздальского княжества. С Золотыми воротами связаны многие героические страницы нашей истории - отсюда уходили к Чудскому озеру дружины Александра Невского и через них же возвращались победители в Ледовом побоище. Владимирские и суздальские полки в 1380 г. уходили через Золотые ворота на Куликово поле, а в 1611г. тут собирал ополчение на войну с поляками князь Пожарский.

Прошелся под воротами, потрогал древние стены, проникся торжественностью момента. После этого осмотрел еще несколько достопримечательностей древнего города, расположенных тут же неподалеку. Это красивая величественная Троицкая церковь (1916г), драматический театр и неожиданный польский костел, тоже весьма интересный по архитектуре.

После этого совершил грубейшую ошибку, не дойдя всего нескольких сотен метров до старинной водонапорной башни, в которой сейчас расположена смотровая площадка. Водонапорные башни я очень уважаю, но поскольку время было позднее и смотровая площадка уже была закрыта, то решил сходить сюда на следующий день - посмотреть как саму башню, так и виды города с нее. Забегая вперед, с прискорбием отмечу, что сбыться этому плану было не суждено.

Решив, что основные памятные места Владимира я осмотрел, пошел в обратном направлении. Выяснилась интересная особенность города - на центральной улице города очень мало продовольственных магазинов, а привычных, как в Москве, киосков практически нет, так что с трудом купил себе минералки и соку, отстояв даже небольшую очередь в одном из малочисленных магазинов.

Возле Соборной площади наблюдал красивое здание в псевдорусском стиле с элементами модерна. Вроде бы Исторический музей, но не уверен. Последней достопримечательностью, расположенной недалеко от моего отеля, оказался дом, где жили известные братья Столетовы - генерал, герой Шипки Николай Григорьевич и физик Александр Григорьевич. Вполне удовлетворенный вечерней прогулкой по Владимиру, погрузился в отдых. Утром меня ждала альфа и омега моего небольшого путешествия по Золотому кольцу - знаменитая церковь Покрова на Нерли. Ночь прошла успешно, жара не донимала, комаров не было, шума от проезжей улицы тоже не было слышно - окна выходили во двор. Хорошая гостиница "Владимир".

Утром путь мой лежал в Боголюбово. Что-то все мое путешествие происходит исключительно на автобусах, душа уже требовала рельсового транспорта. Как раз удобная собака в сторону Боголюбова уходила в 7.50 с ж/д вокзала, решил ехать на ней. Минут за двадцать до отхода поезда уже был на вокзале. Электричка Владимир-Вязники - о восьми вагонах, проезд до Боголюбово обошелся мне в 14 руб (2 зоны), ехал туда минут пятнадцать. Вскоре вышел на симпатичной станции, от которой хорошо смотрится величественный Свято-Боголюбовский монастырь. Город-крепость Боголюбов и монастырь были построены сыном Юрия Долгорукого Андреем Юрьевичем. Имея двор во Владимире, большую часть времени Андрей проводил в "загородной" резиденции. Естественно, за прошедшие столетия монастырь неоднократно перестраивался и сейчас совсем не похож на первоначальный вариант, но все равно смотрится замечательно.

К монастырю я пока не пошел, а наоборот, перешел ж/д пути, далее проследовал по мостику через Клязьму и по дорожке, пройдя через лесок, вышел на широкий луг, на противоположном конце которого уже был виден вдали силуэт церкви Покрова. Идти тут недалеко, с километр, не больше. Раннее утро было замечательно - луг радовал ароматом разнотравья и пением птичек. Минусы тоже имелись в виде назойливой мошкары и самое главное - солнце светило прямо навстречу. Таким образом, получается, что знакомиться с шедевром древнерусского зодчества лучше во второй половине дня.

Вскоре подошел к церкви. Пройдя вправо вдоль заводи на реке Нерли, нашел несколько деревьев, кроны которых хорошо закрывали солнце и отсюда открывался изумительный вид на церковь. Полюбовался на нее, сделал удачный снимок, который даже самому понравился - сюжет, правда, не нов - с отражением храма в тихой воде реки. После этого вернулся к тропинке, где перешел на ту сторону, поближе к самой церкви. Довольно большая группа паломниц в платочках уже уходили в сторону Боголюбова, поэтому кроме меня тут остался лишь сторож. Немного поговорил с ним. Он сообщил, что в последнее время стало модным проводить венчания и крестины в церкви, кроме этого после 10 часов, когда открывают вход внутрь, бывает много туристов, так что место это многолюдное. Росписей же внутри храма не сохранилось, есть только несколько икон.

Церковь чудо как хороша, стройная, воздушная. Первоначально купол у нее имел более древнюю форму - шлемовидную, но замена в 19 в. на луковичную форму нисколько не снижает красоту храма. Обошел церковь со всех сторон, сделал снимки ворот, древней белокаменной резьбы, полюбовался живописными окрестностями. Кстати, в реестр всемирного наследия ЮНЕСКО включен не только храм Покрова, но и заливной луг, по которому и ведет к нему дорога из села. А луг заливается по весне реально - в прошлом году, как поведал сторож, Клязьма и Нерль подняли свои воды так, что по лугу от станции можно было добраться только на лодке. Высота холма, на котором стоит церковь, метров 5-6, и вода почти доходила до стен церкви.

Река Нерль протекает неподалеку, сходил к ней, посмотрел. Речка тихая, поросшая водной растительностью, течение у нее слабое. В километрах полутора-двух от этого места Нерль впадает в Клязьму, но на место слияния я уже не пошел, а решил возвращаться назад, посчитав задачу знакомства с Покровской церковью выполненной. Что можно сказать - среди всех осмотренных мной за последние дни памятников древнерусской архитектуры храм Покрова на Нерли оставил у меня, пожалуй, самое глубокое впечатление.

Вновь по знакомой дорожке возвращаюсь к Боголюбово, периодически оглядываясь и любуясь уменьшающейся вдали жемчужиной древнерусского зодчества. Поднялся от станции в сторону села, по дороге свернул влево, где с открытого места через Клязьму полюбовался стоящим на высоком берегу Боголюбовским монастырем. Несмотря на наступившую жару несколько живописцев уже сидели за мольбертами, отображая на холстах свое видение его соборов.

Вскоре вышел к шоссе, отыскал остановку автобусов. По дороге осмотрел монастырские храмы - собор Боголюбской иконы Божьей матери и надвратную Успенскую церковь, но внутрь монастыря не пошел. Первый автобус пропустил - почему-то он оказался набит битком, а минут через пять сел в практически пустой, да вдобавок для меня удобный - он шел как раз в сторону гостиницы. Минут двадцать езды - и вот я в своем отеле. После принятия душа лег передохнуть и понял, что совсем нет желания по жаре идти продолжать осматривать Владимир. Глянул на карту города и осознал, что подавляющее большинство достопримечательностей я вечером накануне увидел. Осталась только смотровая площадка на водонапорной башне да Успенский Княгинин монастырь. Все, решено, эти красоты оставляю до следующего раза (когда поеду осматривать Юрьев-Польский и Гусь-Хрустальный - наверняка, маршрут пройдет через Владимир).

Около полудня (расчетный час в гостинице), собрав вещи, покинул сию обитель и спустился вниз к автовокзалу. Только что отошел какой-то транзитный рейс на Москву. Пошел в ж/д вокзалу. Тут бил копытом автобус альтернативной транспортной компании, что доставляет путников прямиком к Курскому вокзалу. Занял удобное местечко впереди на теневой стороне салона, и вскоре машина тронулась в путь. Ехать оказалось довольно комфортно, остановка было только одна - в Покрове. По видику в салоне показывали "Любовь по-русски", замечательный в своей наивности и простоте режиссуры лубочный фильм, который я раньше и не видел. Волей-неволей приобщился к важнейшему из искусств. Домчались до Белокаменной быстро - уже через два часа сорок минут после старта пересекли Окружную, а вскоре и подъехали к метро. Все, мое замечательное пятидневное путешествие по старинным русским городам закончено.


Оставить отзыв