Москва - Пермь (июль 2004). Часть 1

Пермский край, Пермь

Описание:
Чернушка


1. День (ночь) первый.
На Казань.

Выезд состоялся в 17.00 по московскому времени. что позволило отстояться во всех подмосковных пробках с одной стороны, но с другой - уже в субботу начать экскурсионную программу.

Не понимаю народа, жалующегося на пробки под Вязниками (Владимирская обл.). Два часа мы простояли под Ногинском - вот, действительно, засадное место - ремонт дороги, мостов. Вязники были пройденны на ура. Поскольку, мы буквально за неделю до этого турне уже проделывали путь Москва-Казань-Москва, то ничего неожиданного и требующего отдельного упоминания. Как мы не старались - все те же 12 часов полета (хотя обратно - всего 10).

Прибыли в Казань, завалились спать у друзей (за что им громадное спасибо). В 9 утра подъем, завтрак и в путь.

2. День первый.
Казань-Елабуга-Уфа

Выезд из Казани в сторону Елабуги представлял собой тошнотную двхрядку забитую фурами. Очень быстро она переросла в трехрядку без разметки, где машины шныряли как бог на душу положит. Правда, слово "шнырять" вряд ли применимо - такое ощущение, что карбюраторы народ просто не чистит (такое же явление было замечено нами ранее на черноморском побережье нашей Родины).

Со временем пейзаж стал заметно приятнее глазу - холмики, леса. Радовала наглядная агитация типа - "Не оскверняй свой край" или "Лес - дом для животных".

И вот мы в Елабуге. Указатели на нее стоят, проехать ее невозможно, но... очень сложно сориентироваться на месте. Правило "главной дороги" не сработало, помогло чутье и размышления, что раз нам нужна улица с простым названием Набережная, то следует двигаться в направлении естественного уклона.

В итоге мы уперлись в эту самую набережную и после недолгих размышлений прямо там и остановились. Впереди виднелись Камские просторы.


Справа чуть поотдаль возвышался какой-то памятник (потом мы уже с ним познакомились - художнику Шишкину).


А напосредственно рядом с нами располагался мемориал защитникам отечества с памятником какому-то военоначальнику (не сильна я в них). Место это излюбленно елабужскими молодоженами и в тот день мы увидели то ли три, то ли четыре свадьбы.

Оценив обстановку, не сразу, секунд через 15, до нас дошло, что Набережная 10 и 12 находятся тут же - слева по пешеходной улице.

Первым делом мы зашли в местный музей краеведения и распросили что здесь да как. В итоге сговорились на экскурсию по городу и всем музеям. Обошлось нам это в 540 - за экскурсию по городу, плюс 200 руб за проезд в охраняемую зону (можно и не платить - охраняемая зона - всего лишь историческая часть города, куда не пускают на машинах, но можно пройтись пешком - в этой части находится мемориал Марины Цветаевой).


Ну и до кучи с нас брали деньги за вход и экскурсионной обслуживание в каждом музее. Однако, скажу сразу, лучше брать экскурсовода - так будет сильно понятнее о чем идет речь.

Пока бегали за нашим экскурсоводом (оказавшимся субтильным юношей, которому с трудом удавалось придвать себе серьезный и важный вид), осмотрели музей краеведения - по большому счету - ничего особенного - таких мы в эту поездку видели немало. Думаю, если бы попросили экскурсию - было бы гораздо понятнее и интереснее.

Тут подошел наш юноша-экскурсовод и мы отправились в музей Шишикина, но как не стучались и не просились - дверь была наглухо закрыта. Как выяснилось потом - народ просто обедал. Решив отложить музей на попозже, мы поехали осматривать остальные достопримечательности.

Начали, разумеется, с площади защитников и вечного огня. Тут же сидели местные умельцы и продавали кусочки лакированной древесины с подписью - кусок сосны, которую рисовал Шишкин.

Затем осмотрели памятник Шишкину - единственный в мире, как нам объяснил наш экскурсовод, посмотрели на дом, где останавливался проездом химик Менделеев.

Далее нас ждало приятное открытие, на которое мы сами вряд ли бы набрели - дом местного краеведа, изрисовавшего фасад здания занимательными картинами. Фотография будет. Дом же находится по адерсу: г. Елабуга, ул. Тукая, д. 31.


Следующим предстал перед нами Казанский богородицкий женский монастырь. Точнее - то, что от него осталось - разрушенная стена и пара таких же башенек при входе. Поразил статус этих останков - памятник республиканского значения.


И вот очередной музей - мемориал Цветаевой. Если вас интересуют личные вещи, обстановка и прочее, чего касался поэт - этого здесь нет. Здесь собраны какие-то книги, что-то похожее из того времени, обрывки воспоминаний о последних днях. Просто пройтись и посмотреть - ничего не увидеть. Возьмите экскурсию. Женщина, проводившая ее для нас, видимо любит поэзию Цветаевой, осознает, что музей мало чего может показать, но верит, что нужно сохранить память. Вот за это им спасибо.

И сразу же перебрались в музей-усадьбу кавалерист-девицы Дуровой.


Жизнь она прожила интересную и трудную. Последние 30 лет - в Елабуге. Опять-таки, без экскурсовода вы ничего не узнаете (экскурсия на двоих нам обошлась в 180 руб), правда, и с ним останется какое-то странное ощущение чего-то упущенного.


И завершая вояж по музеям Елабуги мы вернулись в музей Шишкина. Мы были уже подготовлены предыдущими рассказами (преимущественно в музее Дуровой, которая часто захаживала к Шишкинам на балы, и во время экскурсии по городу), что в Елабуге сохранилась благодарная память купеческим династиям Стахеевых и Шишкиных, сделавших очень и очень много для города. Я, кстати, очень жалею, что нет музея Стахеевых, да им и не положено было - капиталисты же. А вот Шишкиным повезло больше.

Опять-таки - очень интересная экскурсия за те же 180 руб на двоих. Идеально сохравнившийся особняк, обстановка, дух времени и семьи. Много интересных подробностей, ранние работы, гравюры.

Ну, а последнюю точку в изучении Елабужских достопримечательностей мы поставили, отправившись на Чертово городище, которое, кстати, сохранилось только благодаря стараниям отца Шишкина (а дед у них колокола лил - вообщем, очень интересные люди).


Как добраться до городища самим: по пр. Нефтянников до самого начала, там налево на грунтовку и сек через 30 вы на месте.

Т.е. на крутом обрыве с потрясающим видом на Каму. Из всего городища сохранилась только одна башня (спасибо Шишкину-отцу). Ее накрыли крышей и поставили решетку - иначе был бы общественный туалет. От остальных башен - только следы фундамента.

Но... виды Камы того стоят.


Насмотревшись, мы двинулись дальше - на Уфу, где собирались переночевать. И тут до нас открылось одно забавное обстоятельство - что надо торопиться... Ведь это только мы думаем, что будуем в Уфе в 22.00, а вот система часовых поясов предполагает, что в Уфе уже будет 24.00. А нам еще искать гостиницу и пропитание.

Набережные Челны проходили по большой долгой объездной - двухполоска в обе стороны с хорошей разделительной, но... везде жадные гайцы, а там, где их не хватило - уже в самом конце - макет гаишной машины. Но братья водители всегда предупреждают.

Далее по дороге запомнилась речка со смешным названием Ик, и - уже не смешно - объезд в 100 км по ужасной дороге с ямами и надолбами. Интересно - чего же мы такое в итоге объезжали, но пока объезжали наткнулись на указатель на пункт Чат. Вот, люди по жизни, поди, чатятся, даже не имея интернет-технологий.

Где-то уже в Башкортостане поймали нас за привышение скорости, взяли штраф на месте. И вот - почти в темноте (22.45 по местному)- мы подъехали к Уфе.

Еще с дороги позвонили в понравившуюся нам по откликам на сайте гостиницу и не ошиблись - в "Актау" очень внимательный персонал, чудесный комфортабельный номер. Но... нам очень хотелось есть, а местное кафе уже было закрыто (кстати, завтраки там замечательные и входят в стоимость номера). Охранник и администратор нас выслушали, на перебой пообсуждали куда бы нам съездить, вызвались заказать такси, но мы вооружившись полученными знаниями отправились в самостоятельный полет.

Сначала, появилась мысль, что мы погорячились - две женщины на темной улице неизвестного города, причем на не очень оживленной трассе. Но, слава богу, таксист нашелся очен быстро и, что приятно, оказался таким же радушным. По дороге до "Лидо на Пушкина" рассказал про город, затем дождался окончания нашего пира и отвез обратно. Хочется верить, что это не потому, что получил по 100 руб в каждый конец, а просто - по душевности.

Вернувшись мы завалились спать.


День второй.
Уфа-Капова пещера-Белорецк-Магнитогорск

Вечером еще поужинали в Лидо на Пушкинской (четыре нефильтрованный пива – 616р. и еда на 270). Утром позавтракали в гостинице (выше всяких похвал), закупили продуктов на очередные бутерброды и отправились в путь – общее направление на Оренбург. Попытки добыть карту местности окончились неудачей. В книжных карты отсутствовали как класс, нас посылали в киоски союзпечати, но мы так и не увидели ни одного подобного киоска.

Однако мы не заблудились – указатели по Уфе развешаны достаточно щедро, и, где руководствуясь ими, где двигаясь по азимуту, мы быстро добрались до окраины города. Интересное наблюдение – объявление на посту ДПС - регистрация въезжающего в города транспорта с 23.00 до 6.00. Нигде более мы подобного не видели.

Оренбургская трасса представляет собой широкую двухполоску с хорошим покрытием, но без разметки. На заправках бензин (95) по 13.15. Очень скоро показался поворот на Белорецк, куда мы и свернули. Хотя, изучив потом карту более подродбно, я поняла, что можно было проехать чуть дальше (км на 100) вперед и свернуть там – так мы попали бы к Каповой пещере быстрее, и нам не пришлось бы дважды проезжать по одной и той-же дороге – от Белорецка до пещеры и обратно. Но, что сделано то сделано, и это отчет о проделанной дороге, а не о тех дорогах, что нам еще предастоят.

Итак, мы на пути к Белорецку, пересекаем Уральский хребет. На 66 км очень приличная заправка. Своеобразный придорожный шоппинг – 66-68 км – продают башкирский мед. Дорога вьется между горами, порой – настоящий серпантин. Начиная с 80 км - очень красивые виды, красивее видов на Урале мы не видели. В районе 102 км – родник, потом еще несколько раз встречались родники, но их расположение мы не зафиксировали. И хотя большей частью трасса с приличным покрытием, 105-108 км был ремонт дороги, гравий летел из под колес редких машин, но информация эта, думаю, через неделю уже устареет. И здесь будет нормальнаядорога. 118 км – очень опасный поворот ничем не обозначенный. 135 км – опять хорошая заправка. 147 км (Инзер) – заправка, гостиница, магазин. 173 км – запрвка.

И тут я наконец внимательно изучила карту и обнаружила-таки место,обозначенное как заповедник Шульган-Таш, где расположена Капова пещера. Нам совсем не нужен был Белорецк. Наша цель была в 100 км отсюда. Ну что ж, как говориться, для бешенной собаки семь верст не крюк, и мы полетели к намеченной цели. Тот же приятный серпантин, горы. И стада коров и табуны лошадей спокойно гуляющие по дороге.

Достаточно быстро мы добрались до последней деревни, указанной на карте, дальше шла дорога м неизвестным покрытием. Это окзалась щебенка. И сколько еще по ней ехать, и что нас ждет впереди – полная неизвестность. При мыслит о возможных поломках, вызванных вылетевшим куском щебенки, настроение резко ухудшилось. Время тянулось мучительно долго, а никаких признаков желаемой цели не наблюдалось. Но,где-то через полчаса нам навстречу резво промчался фургончик НТВ, потом одна иномарка, потом еще одна. Трасса оказалась более оживленной, чем те 100 км, что мы проехали до этого. И уже, когда отчаяние стало закрадываться в мою душу, появился указатель на своротку – до желаемой цели 11 км.

Я очень боялась, что наш бросок окончится ничем – время было уже 17.00 и всякую экскурсионную деятельность могли и прикрыть. Но… нам повезло – все еще работало, правда начинало смеркаться. Галопом по европе – по 2 км тропе до пещеры и обратно с осмотром достопримечательностей...


...и прочтением позновательной информации со стендов. Конечно, мало, увы. Придется вернуться.


Доп. информация:
Туристический приют на территории заповедника – 100 руб. в сутки
Установка палатки на специально отведенное территории заповедника – 50 руб палатка/сутки.
Вообщем, все очень цивильно. А для палаток места навалом на берегу реки и без захода в заповедник.

Обратно 35 км прошли легче – уже знали что нас ждет, а главное – впереди асфальт. Без проблем долетели до Белорецка, отметили хорошую заправку в Серменово. Ничем не примечательный, на мой взгляд, городишко. Хотя, плакат запомнился – Народов дружбу, связь сердец спаял в горниле Белорецк. Этого нельзя было не записать.

От Белорецка до Магнитогорска также без проблем – нормальная дорога с небольшим трафиком. Магнитогорск запомнился большими трубами и широкими проспектами с нулевым практически движением. Просто город будущего.

Гостиница Азия заслужила наше расположение тем, что не заставила плутать по городу в поисках ночлега, а усердно расставила указатели. Номер с ремонтом, но очень душный. Кафе – никакое. Поужинали в местном Бирхаузе и отправились спать.

День третий.
Магнитогорск-Аркаим-Челябинск-Екатеринбург

Проснулись, позавтракали – тут уже выбор был из ничего – завтрак входил в стоимость номера и отправились по городу. В планах было – посмотреть монумент и мост – что анонсировалось как главные достопримечательности Магнитогорска. Монумент, действительно, стоит, чтобы один раз посмотреть – огромный пустырь – запущенный парк и скульптура (на мой взгляд небольшой художественной ценности).


Видимо, когда-то, это было очень монументально. Теперь – холод запустения. Картину дополняю дымящие трубы на горизонте.

Что же касается моста, так их там три – и все из Европы в Азию или наоборот. Символичный знак я разглядела – очень неприметный куб серого – как и все в городе – цвета, но останавливаться, чтобы сфотографировать, не стали – мост, трамваи, машины. Суета. Чуток поплутав выехали в направлении Челябинска. Трасс в самом начале – хорошая трехполоска с разделительной. Правда, тут же – ДПС.

Опять недоработка маршрута, но на этот раз неожиданность была приятная. Изучая дорогу на Аркаим я знала маршрут со стороны Челябинска – «Проезд со стороны Челябинска: Челябинск – Южноуральск – Пласт – Степное – Агаповка (Магнитогорск остается в стороне) – Кизильское – Измайловский – Аркаим (на повороте есть указатель)». У меня сложилось впечатление, что все это где-то под Челябинском. Каково же было мое удивление, когда буквально через 5 мин после Магнитогорска мы просвистели указатель на Агаповку. Остановились, внимательно посмотрели карту и поняли, что мы уже у цели.

Но… поторопились.

Во-первых, не верьте указателю перед Агаповкой – на Кизильское – езжайте прямо насквозь. Местные жители схитрили и решили избавиться от транзита, направив его по щебенке.

Заправки по этой дороге: 32 км – Лукойл, 75 км – заправка без 95, маленькая заправка после Кизильского – при повороте на Обручевку, Измайловское, Араким.

В населенном пункте Кизильское на улице Советская были обнаружены гостиница и столовая (с 9 до 17, кр. воскресенья). А еще там огромный холм с длинной лестницей наверх – мемориал погибшим на войне. Поразил меня именно размерами – как Мамаев курган. Рядом одинокие останки какой-то гранитной скалы – редкое зрелище.

Через 5 км от Кизильского 2 км ремонтных работ. Думаю, эта информация вскоре будет неактуальной.

Измайловское оказалось не конечным пунктом. Его нужно было пролететь мимо и ждать-таки (17 км) желанный поворот (направо) на Аркаим. От поворота до самого Аркаима – еще 9 км.

В самом Аркаиме знакам не верить. В том смысле – что смело въезжать на туристическую площадку, а не останавливаться под знаком «молоко». Тогда вы доберетесь до центра информации.

Нам крупно «повезло», хотя они и анонсируют везде, что работают без выходных – понедельник 26 июля оказался выходным. Экскурсия не было, мы побродили по степи, осмотрели инсталляции древних жилищ и более современные палаточные городки, и уехали, осознав, что это место – не наше. Сюда возвращаться не хочется.


Из информации полученной со стендов на туристической площадке – экскурсии по субботам и воскресеньям с 9 и 10 утра соответственно. Там же схемы туристических маршрутов и описания – чего можно посмотреть самостоятельно, а чего – нет.

Далее наш путь лежал на Екатеринбург через Челябинск. Карты говорили, что есть пути короче, но нас интересовал именно этот маршрут. Для начала нам нужно было вернуться обратно на трассу Магнитогорск- Челябинск. Занятие утомительное, но быстрое – дорога по степи совершенно пустая. Есть несколько сложных мест – сразу после Обручевки крутой поворот ничем не обозначенный и еще «лежачий полицейский» естественного происхождения у одного из мостиков – берегите подвеску. Агаповку на этот раз просвистели насквозь и благополучно вернулись на трассу Магнитогорск-Челябинск.

Про эту трассу заметок не осталось, т.к. большей частью за рулем была именно я. Трасса переменного качества – где густо, где пусто – имеется ввиду асфальт. То хорошо, то полная Ж…

Но тем не менее, достаточно быстро и без проблем долетели до Челябинска, а затем долго и муторно тошнили до Екатеринбурга. Ближе к Екатеринбургу опять стало хорошо – многополоска с разделительной и гаишниками меряющими скорость. Тем не менее, к 21.00 мы были на месте – и успев на шиномонтаж, встретились со второй частью экипажа на станции ж/д Свердловск.

День четвертый.
Екатеринбург-Касли-Миасс-Златоуст-Миасс-Касли-Екатеринбург

Итак, наступил первый день поездок по окрестностям Урала. Мы долго строили и перестраивали планы, чтобы захватить как можно больше, ориентируясь на расстояния и режимы работы разных достопримечательностей. Однако, без накладок не обошлось. Знай мы некоторые вещи заранее, отчет о поездке был бы более полным. Хотя..., быть может, в таком случае мы писали бы его в два раза дольше. И... всегда приятно, когда есть зачем вернуться.

Но, в путь. Опять преодолев дежурную милю от дачи (через Первоуральск - надо заметить, что это ежедневные 100 км в каждую сторону, которые мы не учли при расчетах поездок) до Екатеринбурга, мы легли на трассу Екатеринбург-Челябинск, где вскорости были пойманы за превышение скорости. Стандартная ситуация - натомившись в пробках, автолюбитель вырывается на широкую трассу с хорошим отбойником посередине. И тут-то нас и ловят. К слову сказать, о большей части таких засад народ предупреждает друг друга.

Внимательно глядя на карту и окрестности мы радостно промахиваем мимо поворота. Удивительно - по дороге из Челябинска на Екатеринбург этот поворт (на Касли и Златоуст) указан, а в обратную сторону. Хорошо, что я запомнила ориентир - обширный придорожный шоппинг. В итоге мы развернулись и избежали больших объездов.

Дорожка очень красивая, хотя и узкая. Трафик не велик. Даже плохая погода не сильно портила настроение. 115 км от Екатеринбурга и мы в Касли - городе-родоначальнике художественного литья, так и прозванного - каслинским. Ориентируясь на главную дорогу и названия улиц, быстро нашли местный музейчик. Хотя у них и был санитарный день, но нас все-равно пустили, только попросили не трогать руками экспонаты, там, где снято стекло. Экспозиция музея огорчила своими небольшими размерами - уж тут-то должно было быть самое-самое, но самое-самое уже растащено по разным музеям. Хотя, кое-какие уникальные экспонаты еще остались.


Объехав несколько раз местный пруд (а пруд, причем огромный, - неотъемлемая часть любого населенного пункта, причастного к металлургии. На Южном Урале достаточно много озёр. Вокруг города Касли располагается два очень больших озера (между которыми петляет подъездная дорога), а как раз прудик там маленький. В пруду плещутся гуси, а на берегу стоит монументальная пропаганда труда металлургов).


И так не найдя еще одного анонсированного музея - улица есть, дома нет - мы продлжили свой путь на Златоуст.

Где-то километров через 20-25 в районе города Кыштыма члены экипажа (многие в первый раз) увидели то, что называется экологическая катострофа. Предварялась она высокими черными горами, в которых мы опознали отвалы.


А вслед за этим потянулась долина реки Сак-Елги.


Самой реки нет и в помине - одна лишь выжженная и загаженая отходами земля на несколько километров в каждую сторону.

Но вскоре потянулись уже нарядные пейзажи Миасса - не самого города, а окрестностей (Окрестности называются "Ильменский заповедник". Достаточно высокие (для Урала) горы, поросшие лесом, в горах - самоцветы и минералы всей таблицы Менделеева (не зря рядышком примостился город Озёрск, он же наш крупнейший комбинат по переработке ядерного топлива "Маяк"), а между гор - озёра. Собственно, знаменитейший на Урале курорт "озеро Увильды", который местные называют "уральской Швейцарией", примостился строго посередине между Карабашем и "Маяком"), а далее - национальный парк Таганай.


Место обещалось быть интересным, но, увы, времени на пешие прогулки на природе в этот раз у нас не было. Наш путь лежал в Златоустовский краеведческий музей, где все желающие могут посмотреть большую коллекцию холодного оружия, булата, золотой гравировки по стали.

Собственно, и "возрождение булата" явилось побочным результатом исследований горного инженера (а горные инженеры тогда, как нынче программисты, занимались всем - от почистки колеса мыши до написания процессинга пластиковых карт. Ой. Ну то есть, от составления геологической карты местности до изучения свариваемости металлов) Аносова по как раз изучению свариваемости металлов, для художественной росписи одним металлом по другому.

После войны 1812-го года Златоустовский завод было решено перепрофилировать на изготовление дефицитного в русской армии того времени холодного оружия (которое без росписи в те времена мыслилось слабо). Соответствующая технология сперва была взята немецкая (кстати, поэтому в музее выставлена продукция "Золинген"), а затем усовершенствована местными мастерами.

Златоуст раскинулся на двух (если не более) холмах. Не понадеевшсь на свое топологическое чутье, купили в первом же киоске карту. Однако, ее наглядность стремилась к нулю. Позвонили в музей, где нам постарались объяснить поточнее. На самом деле все оказалось просто - надо было и далее ехать по главной улице, пока не появится главная площадь, а-ля автовокзал. Ориентир - памятники
господину Аносову...


...и дедушке Ленину в полный рост (фотография сделана от дверей музея)


Экспозиция музея большая и выстроена так, что самое интересное - то, ради чего вы приехали - находится в нескольких последних залах. Рекомендую - коллекцию топоров. А еще лучше - возьмите экскурсовода.

Посетив музей и впечатлившись, мы захотели приобрести что-нибудь на память, но, увы, не нашли никакого мало-мальского заведения, торгующего подарочным и не только холодным оружием с златоустовской гравировкой.

И мы легли в обратный путь. Времени было еще немног и появилось желание хоть чуть-чуть попытаться закольцевать маршрут - вернуться в Екатеринбург по Челябинской трассе не с того места, где мы свернули, а через город Полевской, знаменитый малахитом и сказочником Бажовым, посетив местный краеведческий музей. Но, к сожалению, кольцевые дороги на Урале большая редкость. Так и не найдя желаемой своротки, мы долетели до трассы, по ней до Екатеринбурга и далее - 100 км до дачи.

На территории нынешнего Полевского медная руда подходит к самой поверхности: на стоящей рядом с городом горе Азов археологи нашли медеплавильни, относящиеся ко времени задолго до новой эры.

Собственно, и малахит является минералом коры выветривания меднорудного месторождения, то есть, встречается в пределах нескольких верхних десятков метров земной тверди: там, куда доходит с поверхности вода, ещё содержащая углекислый газ.

Сказы Бажова, написанные им в тихом домике на окраине Свердловска, конечно, были литературной обработкой фольклора нескольких местностей: но наибольшее количество географических привязок есть именно к району Полевского.

Правда, лично меня в своё время сильно обескуражил тот факт, что "медная гора" оказалась вовсе никакой не горой, а норой. То есть, шахтами, стоящими на практически столообразной, по уральским меркам, равнине. Район Полевского "Гумёшки" - это примерно на полдороге между автовокзалом и криолитовым заводом; копры шахт, окружённые проволочным забором и надписями "опасная зона" ещё 20 лет назад сохранялись хорошо. Не уверен, правда, что они тогда работали: поисчерпалась земля уральская за годы сперва царской, а потом советской власти, да две мировые войны...


Оставить отзыв