Нижний Новгород - Тюмень (июль 2006). Часть 1

Тюменская область, Тюмень

Описание:
Нижний Новгород – Яранск – Советск – Киров – Слободской – Пермь – Соликамск – Кунгур – Верхотурье – Невьянск – Алапаевск – Тобольск – Тюмень – Екатеринбург – Елабуга – Казань – Нижний Новгород (4 – 16 июля 2006 г)

Мы уже много лет ездим в автопутешествия, короткие и длинные. Однако до сих пор все наши поездки были на запад и север, а вот на восток дальше Чебоксар я на машине не заезжал. Побывать на Урале хотелось давно, в последние годы захотелось еще добраться до Тобольска. Наконец, в этом году мы решили осуществить эти планы. Думали еще, не добраться ли до Алтая, но эта идея была отметена еще до старта. Не все сразу. Экипаж, как и в прошлом году, состоял из Кирилла, Татьяны и Саши, которому не исполнилось еще четырех лет. Автомобиль – ВАЗ-21043 1999 г. выпуска с пробегом около 50 тыс. км.

1-й день. Выехали из Нижнего Новгорода около 10 часов утра по Кировской трассе. Дорога по территории Нижегородской области хорошая, в Кировской области после первого райцентра Кикнур встретился участок разбитой дороги (ямы, кое-как засыпанные щебнем) длиной километров пять. Около 15 часов прибыли в Яранск. По плохонькой дорожке подъехали к мосту через реку Ярань в центре города и остановились перед ним посмотреть на собор, стоящий на другом берегу над рекой. Старые здания города выстроены вдоль реки, и вид открывается довольно неплохой, хотя и подпорченный ремонтом около моста. Потом переехали реку, поставили машину около собора и пошли гулять. Вокруг собора ведутся реставрационные работы, внутрь нам попасть не удалось, а сам собор при ближайшем рассмотрении выглядит попроще и не столь величественно, как из-за реки. Более интересна старинная кирпичная колокольня, стоящая неподалеку от собора. Она построена в северорусском стиле и напоминает колокольни в Чухломе, Галиче, Судиславле. Восточнее Яранска мы такого стиля, пожалуй, больше не видели. Еще мы зашли в действующую Успенскую церковь, на той же улице, что и собор. Там достаточно богатое внутренне убранство в хорошем состоянии, при нас мастер подновлял росписи на стене. В церкви можно увидеть деревянную скульптуру «Христос в темнице»; такие скульптуры весьма часто встречаются в этих местах, где обращение языческих народов в православие проходило не так уж давно. Потом пообедали в столовой рядом на главной улице (так себе) и поехали дальше, в Советск. На выезде из Яранска до соединения с объездной дорога плохая, асфальтированная только местами. Дальше до Советска дорога удовлетворительная, но плохие участки иногда все же попадаются. Между Яранском и Советском река Ярань впадает в реку Пижма, а та в свою очередь около Советска впадает в Вятку.

В Советске мы свернули с трассы (уходящей на мост) направо и поехали по главной улице. В конце города, перед спуском к маленькой речке, свернули налево и оказались на площади перед забавным зданием со львами у входа и львами на крыше, с надписью «Музей». Вид у здания был довольно заброшенный, так что создалось впечатление, что никакого музея там нет. Зато с обрыва открывается весьма достойный вид на Пижму, а вдалеке можно разглядеть и Вятку. Потом мы еще съездили (по упомянутому выше спуску и по разбитому мосту через маленькую речку) к старинному кладбищу, где осмотрели церковь XVIII века веселенькой желтенькой расцветки, но особого впечатления она на нас не произвела. Также не произвело впечатления здание пожарного депо постройки начала века в стиле модерн, которое изображено аж на гербе этого города. А вот качество дорожного покрытия на улицах нас сильно опечалило. Поскольку времени было уже около 18 часов, решили дальше в этот день не ехать и остановиться в гостинице (для ночевки в палатке было слишком холодно). Гостиница находится за бензозаправкой на въезде в город со стороны Яранска (есть указатели). В целом Советск разочаровал, и мы подумали, что, может быть, лучше было бы ехать из Яранска в Киров другой дорогой, через Котельнич.

Пробег за день – 494 км.

2-й день. Выехали из Советска в сторону Кирова довольно рано, в восьмом часу утра. Через пару десятков километров со стороны левого переднего колеса появились неприятные шумы. Вскоре они усилились и перешли в громкие стуки, сопровождающиеся даже некоторым притормаживанием машины толчками. Тщательный осмотр подвески и рулевого управления ничего подозрительного не выявил. Никаких заметных населенных пунктов, в которых мог бы быть автосервис, не ожидалось до Кирова, а это почти сотня километров. Решили дотянуть, ехали очень медленно, так как боялись, что колесо отвалится. На бензозаправке у села Коршик снял колесо, обнаружил, что подшипник ступицы имеет некоторый люфт, хотя ступичная гайка застопорена нормально. Мужики на заправке уверили меня, что все дело в этом подшипнике. Кое-как дотянули до села Пасегово в пригороде Кирова, там купили новый подшипник и заменили его в местном автосервисе. Мастер сказал, что подшипник, конечно, изношен и поменять его не мешает, но ничего особо криминального в нем нет. Естественно, после замены шумы и стуки не прекратились. Настоящую их причину я вскоре обнаружил, и оказалась она в пластиковом подкрылке, который почему-то надумал деформироваться таким образом, что задувающий под машину ветер стал выгибать его до соприкосновения с колесом. Думали подкрылок снять вообще, но везти грязный большой подкрылок в забитой барахлом машине нам совсем не хотелось, а выбросить было жалко. Поэтому я просто вывернул один из винтов, крепящих его, после чего стуки прекратились, хотя некоторый шум от ветра пришлось терпеть всю дорогу.

На всем этом мы потеряли немало времени. Наскоро осмотрели церковь в Пасегове, которая, хоть и числится памятником архитектуры, нас не впечатлила, и приехали в Киров уже после полудня. Немного поплутав, приехали к Трифонову монастырю. Монастырь нам понравился. В главном храме большой старинный иконостас, снаружи все отреставрировано, побелено, чисто и красиво. Неподалеку обнаружилась еще не отреставрированная церковь с интересной каменной резьбой. Немного подальше увидели существенно более позднюю кирпичную церковь (Серафимовскую), раскрашенную в диковатые цвета, с черными куполами. Возле нее изучили стенд с фотографиями и адресами всех православных храмов Кирова. Заинтересовались церковью Иоанна Предтечи, находящейся на улице Свободы. Приехав на эту улицу, обнаружили сначала другую церковь, в процессе реставрации, а потом, расспросив прохожих, нашли и церковь Иоанна Предтечи. Обе церкви оказались довольно схожими между собой, хотя церковь Иоанна Предтечи явно поинтереснее, с необычной трапезной с остроконечными окнами.

Тем временем собиралась гроза. Мы поспешили выехать из города в сторону Перми, но сильнейший ливень начался, как только мы переехали мост через Вятку. Решили переждать его и остановились у красивого храма в пригороде Кирова Порошино. Постояли немного, но потом поняли, что пережидать придется слишком долго, поехали дальше и приехали в город Слободской. Дождь как раз прекратился, и мы немного погуляли по центру, осмотрели колокольню на центральной площади и церковь святой Екатерины неподалеку. Еще в сквере у центральной площади рядом с колокольней есть Благовещенская церковь (в ней музей) и перевезенная сюда рубленая деревянная часовня, но они произвели на нас меньшее впечатление. Вышли на высокий берег Вятки и полюбовались прекрасным видом. Потом снова начался дождь, и мы поехали в сторону Перми. Дорога по Кировской области идет через Белую Холуницу – Омутнинск – Афанасьево, представляет собой чередующиеся участки разбитой дороги и прекрасные вновь построенные. Немногочисленные встречающиеся по трассе поселки – сплошь деревянные и не выглядят процветающими. После Афанасьева и до Карагая Пермской области дорога недавно построена, она прекрасного качества. Интенсивность движения по трассе Киров – Пермь крайне низкая, дорога совершенно пустынная. Наступал вечер, и мы озаботились, где бы нам переночевать (весь день лил дождь, было холодно – погода для ночевки в палатке совершенно не подходящая), но на всей дороге после Омутнинска нам встретилась лишь одна избушка в районе населенного пункта Сатино, на которой была вывеска «Кемпинг». Мы остереглись останавливаться в столь глухом месте и упорно продвигались в сторону Перми. Все населенные пункты, обозначенные на карте, оказывались далеко от дороги, и туда не хотелось заезжать. Наконец, когда уже стемнело, мы свернули в город Нытва, доехали до набережной Камы, и там оказался довольно мощный комплекс развлекательных заведений, в котором, в частности, нашлась и гостиница. Там мы и остановились. По местному времени уже наступила полночь. (Есть в городе и другая гостиница, в спорткомплексе, проехать немного по набережной и свернуть налево; мы съездили и туда, но там не оказалось мест.)

Пробег за день – 648 км.

3-й день. Выехав из Нытвы не слишком рано, направились в Хохловку, в музей деревянных построек. Долго ехали через город Краснокамск, а потом еще дольше по объездной Перми на правом берегу Камы. Проехав поворот на плотину Камской ГЭС в северной части Перми, выехали наконец из последнего городского района, и на развилке, руководствуясь старой картой, выбрали не ту дорогу – правую, главную. Она вскоре стала булыжной-зубодробительной, а потом привела нас в поселок Заозерье и там окончилась тупиком. Водитель местного автобуса сказал, что оттуда в Скобелевку и далее в Хохловку можно, в принципе, проехать напрямую по грунтовке, но не после дождя, а поэтому нам надлежит вернуться обратно (увы, опять по булыжнику!) на упомянутую развилку и ехать по левой, асфальтированной дороге до указателя на Хохловку. Добрались туда к 13 часам. Музей в Хохловке нам понравился. Живописное место, вид на реку, обрывистые поросшие лесом берега, даже с подобием скал. Деревянные дома, представленные в музее, может, и не слишком интересны (впрочем, мы узнали там, что такое голбец), но церкви – вполне достойные, а постройки соляного промысла – рассолоподъемная башня, соляная варница и соляной амбар – даже очень интересные. Погода была только не очень хорошая – то солнце, то дождь. В одной из церквей была выставка-продажа картин с местными пейзажами, и мы обратили внимание, что на всех на них – тучи и пасмурно. Я пару раз был в Перми, и там тоже была плохая, пасмурная погода. В общем, мы укрепились во мнении, что хорошей погоды в Перми не бывает, гнилые там какие-то места.

Из Хохловки вернулись к плотине и переехали на левый берег. В центр Перми решили не заезжать (единственная заслуживающая внимания достопримечательность там, по моему мнению, - деревянные скульптуры в художественной галерее, но мы уже видели нечто подобное в Яранске и намеревались увидеть еще в других пунктах нашего маршрута), а направились по новой дороге в сторону Соликамска. Дорога хорошего качества проложена по предгорьям Урала, имеет, особенно вначале, живописные подъемы и спуски. Города Полазна и Березники, наверное, имеет смысл проходить напрямую, а не по объездным, – мы этого не сделали и, кажется, несколько удлинили себе путь. В конце Березников свернули налево к мосту через Каму, чтобы приехать в Усолье. Старинная часть Усолья – церкви и особняки, построенные Строгановыми – после затопления водохранилища оказались на острове, к которому можно подъехать по дамбе. Первый замечательный вид на этот остров (при вечернем солнечном освещении) открывается еще издалека, с моста через Каму. Вблизи все оказалось запущенным и полуразрушенным. Впрочем, реставрационные работы ведутся активно, так что вполне возможно, что через некоторое время там все восстановят.

Погуляв там немного и полюбовавшись с уже выстроенного большого причала радугой над промышленным ландшафтом города Березники на противоположном берегу Камы, мы вернулись на соликамскую дорогу. От Березников дорога идет по поселкам и промзонам. Нас очень впечатлили огромные отвалы вблизи шахт, которые мы даже вначале приняли за горы естественного происхождения, и только потом разглядели крохотные экскаваторы на их вершинах. Задумались, какого же объема пустоты образовались в земле в результате всей этой деятельности. В Соликамске мы без труда нашли гостиницу на перекрестке вблизи соборной площади, но цены в ней нам не очень понравились. Тогда администратор посоветовала нам обратиться в другую гостиницу (один квартал вверх по улице Победы и направо к реке, голубое одноэтажное здание, в общем, рядом). Подъехав туда, мы обнаружили устрашающую вывеску «Гостиница управления исполнения наказаний Пермской области». Тем не менее, внутри все оказалось вполне уютно (гостиница эта всего на 10 мест) и недорого. Разместившись, пошли погулять. Хотя было уже 23 часа, солнце ярко светило, и храмы выглядели в таком освещении особенно красиво. Вечерняя фотосессия вполне удалась (а наутро было пасмурно). Начали с двух церквей и монастыря, расположенных рядом с гостиницей. Но наибольшее впечатление осталось от колокольни, Троицкого собора рядом с ней и яркой, в оранжевых тонах, только что отреставрированной Богоявленской церкви. В общем облике города есть что-то общее с Солигаличем, но в отличие от него соликамские соляные промыслы сохраняли свое значение вплоть до XX века, и город не пришел в такой упадок.

Пробег за день – 408 км.

4-й день. Утром дождались открытия кассы музеев (10 утра), но оказалось, что подниматься на колокольню недавно запретили по соображениям безопасности, что-то там прогнило. Еще нам сказали, что музей соляных промыслов в пригороде Соликамска Боровске закрыт из-за пожара. В кассе мы воспользовались спецпредложением: взрослые, идущие в музей с ребенком, покупают билеты по цене детских. Мы осмотрели иконостасы в Богоявленской церкви, потом съездили еще к действующей церкви Преображенского монастыря (но она не произвела особого впечатления), а потом в район вокзала к (тоже действующей) церкви Иоанна Предтечи, выстроенной в стиле, близком к тотемскому барокко. У машины обнаружилась очередная неисправность: стал «залипать» датчик включения электровентилятора системы охлаждения. В результате вентилятор, раз включившись, работал потом до конца дня. Новый датчик был куплен в (весьма приличном на вид) магазине автозапчастей на все той же улице Победы, но с заменой я решил повременить, чтобы не связываться с возможной утечкой тосола. Вместо этого перед длинными перегонами по трассе просто отключал вентилятор и внимательно следил за указателем температуры.

Из Соликамска мы отправились в Кунгур. Можно было возвращаться той же дорогой в Пермь и оттуда ехать в Кунгур, и, вероятно, это получилось бы быстрее. Однако мы решили для разнообразия ехать другой дорогой, через Чусовой. Эта дорога оказалось более старой, проходящей через населенные пункты, а не в обход их. Особенно муторными были затяжной подъем в городе Кизел и ужасный объезд центра города Чусовой. Однако мы были вознаграждены прекрасными видами гор и ущелий, особенно красивое место было в районе моста через реку Усьва. В результате мы ехали довольно долго и под конец весьма спешили, чтобы успеть на последнюю экскурсию в Кунгурскую пещеру, которая, по нашим представлениям, начиналась в 16 часов. Дорога к пещере отходит от трассы, не доезжая Кунгура, никакого указателя с северной стороны нет, но нам хватило ума обернуться и увидеть указатель со стороны города. Мы сразу развернулись и в результате приехали к пещере в 15:45.

В пещере нам было интересно, поскольку мы еще не бывали в больших пещерах. Ледяные кристаллы и наросты наличествовали, но в остаточном состоянии (по словам экскурсовода, лучшее время для осмотра пещеры – это зима и ранняя весна). Еще запомнились капли, падающие откуда-то сверху из образовавшейся в потолке пещеры двадцатиметровой трубы, и подземные река и озеро. Подсветка в пещере довольно скудная, и в общем-то там довольно темно, однако снятое там видео сверкает яркими красками. Экскурсия продолжается час с небольшим. После выхода из холодной пещеры наружу необычное ощущение тепла и влажности. Рядом с пещерой есть большая гостиница. Мы на всякий случай поинтересовались ценами в ней, хотя решили ночевать в палатке, поскольку погода улучшилась и стало тепло. Когда мы выходили из пещеры, увидели, что для поздноприбывших туристов в 17:30 организовали еще одну внеплановую экскурсию, но уже по «индивидуальным» тарифам, то есть в два раза дороже.

Потом мы съездили в город Кунгур, побывали в храме и посмотрели через реку на старые дома на другом берегу. И поехали обратно той же дорогой, подыскивая место для ночевки. Сначала места были довольно дикие. Перед городом Лысьва свернули влево на одну полевую дорожку, слегка мощенную камнем. Она спускалась вниз, в сторону реки, но в результате вместо реки привела нас – километров через пять – на кладбище в лесу и там окончилась тупиком. Пришлось вернуться. Более или менее подходящее место нашли немного подальше. Сразу после моста через реку Лысьва свернули направо на асфальтированную дорогу, проехали деревню Большая Лысьва, а затем у деревни Заимка свернули на берег пруда слева от этой дороги и поставили там палатку.

Пробег за день – 489 км.

5-й день. Выехали на дорогу, проехали город Чусовой (на этот раз мимо рынка и далее по центральной улице), и вскоре свернули направо на трансуральскую дорогу (указатели на Теплую Гору, Качканар, Екатеринбург). Дорога вскоре стала весьма хорошего качества. За деревней Промысла пересекли границу Европы и Азии, там большая площадка, на которую приезжают свадебные кортежи. Доехали до развилки: налево – Качканар, направо – Серов и Екатеринбург. Мы направлялись в Верхотурье и решили, что это по дороге на Серов. Повернули направо, и через некоторое время дорога уперлась в трассу Екатеринбург. По дороге пересекли реку Туру. В этом месте она еще маленькая. Позднее нам предстояло еще неоднократно побывать у этой реки. На трассе покатили в сторону Серова. Дорога прекрасного качества, но очень скучная – прямая, ровная, идет сквозь болота и тайгу без всяких признаков жилья. Через некоторое время с этой дороги тоже отходила влево дорога на Качканар, то есть мы могли бы проехать и через Качканар.

В Верхотурье приехали в 15:30. Въехав в город, уперлись в хвост похоронной процессии, направлявшейся к монастырю. Пришлось объехать ее слева по параллельной улице и подъехать к монастырю как бы с обратной стороны. В монастыре впечатляет огромный Крестовоздвиженский собор – не старинный (начала XX века), зато, говорят, третий в России по величине. Внутри очень светло, установлен большой новый иконостас, а стены храма пока белые, только кое-где очищены старые росписи. Судя по табличкам, в храме не возбраняются все виды съемки (это большая редкость в монастырях), только не разрешается снимать людей. В монастырь стекаются многочисленные паломники к мощам святого Симеона Верхотурского, почитаемого в здешних краях.

От монастыря мы переместились к Троицкому собору. На утесе над Турой, на котором стоит собор, раньше был кремль, от которого, к сожалению, мало что сохранилось. Между монастырем и кремлем – большая площадь, ничем не занятая, если не считать какого-то убогого двухэтажного здания советской постройки. Наличие этой площади придает всему ансамблю ощущение простора и даже величия. Собор очень красив. К сожалению, внутреннее убранство не сохранилось, и сейчас там просто навешены иконы на побеленные стены. Поднялись на колокольню собора, замечательные виды во все стороны – и на монастырский собор, и на реку Туру, и на собственно город. От собора мы спустились вниз к оригинальному деревянному подвесному мосту через Туру (пешеходному, впрочем, на мотоциклах по нему тоже ездят), перешли на другой берег и полюбовались панорамой оттуда. Верхотурье нас просто очаровало, гуляли мы долго, очень не хотелось уезжать, возникла даже мысль поставить палатку на берегу реки напротив кремлевского утеса, но побоялись непонимания со стороны местных жителей.

Уезжая, заметили на одном перекрестке указатель «Палаточный городок», но не поинтересовались, что этот городок собой представляет. Около последнего жд переезда перед выездом из города свернули налево, чтобы съездить к храму в честь иконы «Живоносный источник» (есть указатель). Церковь деревянная, стоит на берегу Туры, а поскольку при таком названии источник рядом должен быть непременно, вырыли колодец прямо в дне реки и поставили над ним сруб с главкой. Насколько вода там отличается от просто речной – не выясняли. По дороге к этому храму в машине возникла еще одна неполадка – тормоза вдруг стали действовать очень резко, при слабом нажатии на педаль вначале никакого торможения, а при более сильном нажатии – сразу на юз. Пришлось приноравливаться. К счастью, на больших скоростях на трассе этот эффект был малозаметен, а на следующий день он и вовсе пропал.

Мы вернулись на трассу Екатеринбург – Серов и погнали по ней в сторону Екатеринбурга. Временами накрапывал дождь, на небе с разных сторон были грозовые тучи. По трассе доехали до Невьянска – нашей следующей цели. В городе путем расспросов местных жителей нашли гостиницу (просто несколько квартир в подъезде обычного пятиэтажного дома), но цены в ней нам не понравились. Поэтому мы проехали на берег пруда на окраине города, остановились там под деревом, и стали любоваться закатом и размышлять, пора ли уже ставить палатку или надо подождать, пока выльется дождь вон из той тучи. Тучи постепенно разошлись, дождя так и не было, палатку мы поставили и переночевали вполне благополучно, хотя ночь была все же прохладной.

Пробег за день – 536 км.

6-й день. Снялись с места стоянки и подъехали к собору и наклонной башне в центре города. Собор сначала показался нам недавно построенным – настолько все там чисто, современные материалы, идеальное состояние. Новый иконостас точно такого же типа, как в Верхотурье. Однако потом выяснили, что собор построен во второй половине XIX века, а несколько лет назад его полностью отремонтировали, потратив огромные деньги, в то время как рабочим местного завода не выплачивали зарплату. Потом пошли за собор, к памятнику Демидову с Петром Первым, подошли к башне и выяснили, что подняться на башню можно только с экскурсией, которой нужно дожидаться в городском музее на центральной площади у вечного огня. По дороге на площадь встретили экскурсионную группу и присоединились к ней. Из экскурсии узнали немало интересного об истории Невьянского завода. В частности, удивил нас тот факт, что основатель династии Демидовых был простой тульский кузнец, который написал челобитную Петру с просьбой приватизировать завод... и эта просьба была царем удовлетворена, на условиях расплаты продукцией, выпущенной заводом за пять лет. После чего Демидовы стали полновластными хозяевами этих уральских мест, у них было собственное войско и даже, поговаривают, они чеканили собственные деньги. На башне осмотрели механизм курантов, колокола, ну и, конечно, прекрасные виды на собор, пруд, забор, город.

Из Невьянска съездили в село Быньги неподалеку. В тамошнем храме сохранилось много икон невьянской иконописной школы, которые представляют немалую ценность как произведения искусства. Внешне храм тоже интересный. Вернувшись в Невьянск, направились в Алапаевск. По пути проезжали город Реж и увидели огромное скопление людей и машин на поле на окраине города, много милиции, перекрытая объездная дорога и все такое. Оказалось, там проводились всероссийские соревнования по гонкам на грузовых автомобилях. Еще в Реже красиво поставленный храм на холме. Из-за перекрытой объездной выехали не совсем на правильную дорогу (через Голендухино – Глинское, а не напрямую), но практически ничего на этом не потеряли, так как дорога потом соединилась с прямой дорогой.

Не доезжая Алапаевска, заехали в село Коптелово, где хотели побывать в музее народной архитектуры, но музей оказался закрыт (выходные дни – суббота и воскресенье). Впрочем, многие постройки можно осмотреть снаружи, надо только знать, где они находятся (а они разбросаны среди обычных деревенских домов). В Алапаевске нас интересовали собор и узкоколейная железная дорога, одна из немногих сохранившихся разветвленных узкоколейных систем с регулярным пассажирским движением. К собору мы подъехали быстро (весь город был увешан указателями «на фестиваль», которые вели в центр города), а вот узкоколейку пришлось поискать, поскольку местные жители что-то не очень понимали, о чем идет речь. Четко объяснить, где находится узкоколейная станция, мне смогли только на вокзале обычной железной дороги. Оказалось, не очень далеко. Приехав на место, мы обнаружили депо и зал ожидания, в котором изучили расписание. Оказалось, поезд отправляется из Алапаевска в понедельник, четверг, пятницу и воскресенье в 19:30 и идет до станции Санкино (опять же, на берегу Туры, около 120 км от Алапаевска), куда прибывает около часа ночи, потом идет обратно и прибывает в Алапаевск в 7 утра. По пути на двух станциях поезд поджидают тепловозы, которые отцепляют по одному вагону и увозят их по боковым веткам. В самом Санкино можно пересесть на другой поезд, который идет дальше через Туру до станции Калач и приходит туда под утро.

В депо на путях стоял поезд из нескольких пассажирских вагончиков, в одном из них оказались доброжелательные проводницы, которые рассказали мне много интересного и показали, какие вагоны есть в поезде. Оказалось, что кроме обычных сидячих вагонов, есть плацкартный вагон (14 мест, причем все они боковые), а также мягкий вагон (он же люкс, он же «коммерческий»), в котором 5 мягких диванов вдоль стен, обычных таких диванов из мебельного магазина. Еще было упомянуто, что имеется специальный экскурсионный вагон, на котором можно заказать персональную поездку по любому маршруту, хоть по всей системе. Кроме того, на путях стояли почтовый вагон, церковный вагон, детский вагон (обычный сидячий, но с пеленальным столиком в середине), грузовые вагоны, платформы, цистерны. Все это прицепляется к поезду по мере необходимости, ибо никаких других путей сообщения, кроме этой узкоколейки, в тех краях нет.

Поразмыслив, мы решили прокатиться до Санкино туда и обратно, причем непременно в мягком вагоне. Машину пристроили за воротами этого же депо, договорившись с сотрудниками находящейся там же автомойки, под охраной огромной собаки на цепи. Впрочем, официальная платная стоянка тоже имеется, примерно в двух-трех кварталах оттуда. Продажа билетов открывается за час до отправления. Люди занимают очередь заранее и расхватывают плацкартные билеты. А вот в мягкий желающих не нашлось, и мы ехали по-царски, одни. Обратных билетов в этот вагон нам, впрочем, не продали, сославшись на отсутствие связи с конечной станцией (а вдруг они уже все билеты распродадут там!). Но обещали посодействовать в приобретении билетов при помощи проводников.

Ощущения от процесса поездки по узкоколейке непередаваемы. В общем, большую часть пути туда я провел с фотоаппаратом и видеокамерой на подножке своего персонального вагона, благо скорость едва ли превышает 20 километров в час. При этом вагоны совершенно умилительно скрипят, раскачиваются из стороны в сторону, дергаются взад-вперед и стучат на стыках. Вокруг – по большей части лес, речки, озера. В немногочисленных деревеньках дома обращены на узкоколейку, как на главную деревенскую улицу. Около почти каждого дома есть сарай, из которого выходят рельсы, подходящие к основному пути под прямым углом. В этих сараях жители держат свои дрезины, которые они выкатывают по этим рельсам, а затем просто переставляют руками на основной путь. Одна из станций, где отцепляют вагон, чтобы уехать по боковой ветке, оказалась действительно станцией с несколькими путями, депо и даже светофорами. А другая оказалась просто стрелкой в лесу. От нее в лесную чащу уходил кривоватый путь, по которому выехал встречать наш поезд маленький тепловоз. На конечной станции Санкино от нашего поезда отцепили церковный вагон, в котором ехал весьма колоритный поп, чтобы прицепить его к другому поезду, идущему оттуда дальше в Калач. Тем временем я сбегал в кассу, где купил оставленные для нас обратные билеты (оказалось, что из Алапаевска туда позвонить нельзя, а вот с предпоследней станции – можно, и проводница действительно позвонила и позаботилась о нас). Ночи там белые, но к часу ночи все-таки стемнело и мы собирались на обратном пути спать. Обратно мы ехали в вагоне не одни, все пять мест были заняты.

Пробег за день – 197 км.

7-й день. Поезд прибыл в Алапаевск точно по расписанию, в семь утра. Машина оказалась на месте, и мы потихоньку поехали досматривать окрестности Алапаевска. Переехали через мост у храма, виденного накануне (он нас, кстати, не впечатлил) и поехали в сторону Синячихи. По пути увидели на кладбище в Алапаевске значительно более интересный храм. Дорога вывела нас на развилку, на которой стояла большая схема под названием «Путь покаяния» или что-то в этом роде. Слева, недалеко, был монастырь на месте гибели великих князей. Съездили туда, монастырь новодельный и недостроенный, но само место гибели выглядит вполне строго и достойно. А справа значился музей-заповедник деревянного зодчества в Нижней Синячихе. Мы приехали туда за час до открытия и вначале просто гуляли между постройками-экспонатами, благо забора там нет, а построек очень даже немало. Потом, к 10 часам пришли в каменный храм, очень оригинальных форм, в котором тоже размещаются экспонаты музея, в частности, уральские домовые росписи. Купили билеты, и нам открыли две часовни (в которых размещаются выставки произведений народных мастеров, довольно необычно) и две усадьбы – XVII (!) и XIX веков. Музей работает без выходных, но в понедельник, как нам объяснили, у большинства сотрудников все же выходной, и поэтому нам не смогли открыть другие постройки – сельское пожарное депо, острожную башню, дом заводоуправления и др. Но и увиденного было более чем достаточно. Интересно, что музей создавался в 60-е – 80-е годы благодаря энтузиазму одного человека, ныне уже весьма пожилого, чуть ли не полностью на его собственные средства, и только потом приобрел статус государственного музея.

Нагулявшись и насмотревшись, мы поехали дальше по этой дороге, в сторону Ирбита. Дорога вскоре стала весьма скучной, степь да степь кругом. Выспались мы в поезде неважно, и в сон клонило весьма. Да еще жара наступила нестерпимая. Проехали Ирбит, потом в Байкалово повернули в сторону Туринской слободы, не доезжая до нее повернули на дорогу в Тюмень, идущую вдоль Туры. Где-то по пути встретился мост через реку Меженную, над которым висел щит, извещающий, что это место – ни что иное, как граница Сибири. После границы Тюменской области – несколько километров щебеночной дороги, затем неплохой асфальт. Тюмень решили обойти по объездной и направиться в Тобольск. Объездная оказалась довольно сложной, с ремонтами и объездами в нескольких местах, но все-таки мы не заблудились и выехали на дорогу на Тобольск (она же на Ханты-Мансийск и Сургут). Дорога весьма хорошего качества, движение напряженное, к тому же оно затруднено многочисленными ремонтами. Шел дождь, и нам казалось, что вокруг – сплошное сырое болото (на обратном пути оказалось, что все же это не болота, а поля). Спать хотелось все сильнее, но места для ночлега были совершенно неподходящие. Поэтому в какой-то момент остановились просто на обочине, и я поспал минут двадцать прямо на водительском месте. После этого стало легче. Мы проехали мост через реку Тобол, а потом, километров за 50 до Тобольска, где Тобол подходит близко к дороге, нашли место для ночевки на высоком берегу над старицей у деревни Дегтярево. Вдалеке было видно суда, идущие по основному руслу Тобола. Из соседнего села вечером доносились мусульманские молитвы.

Пробег за день – 564 км.


Оставить отзыв