Описание:
«Я знаю город будет, я знаю саду цвесть…», настойчиво всплывали в памяти строки В.Маяковского, когда я летела в столицу Узбекистана. Слова поэта можно смело отнести и к Ташкенту, в чем я вскоре убедилась.
После приземления в Ташкенте осознаешь справедливость предупреждений знакомых: не нервничать, процедура прохождения таможни затяжная, иначе просто не бывает… никогда! В очереди к стойке паспортного контроля нашу группу сразу оттеснили к середине, очень скоро мы оказались в самом хвосте, а коренные жители замечательной страны Узбекистан переместились вперед, незаметно пристроившись к знакомым и незнакомым им людям. Все произошло тихо, без лишней суеты. Стражи границы трудились в аналогичном неспешном ритме, периодически исчезая по своим делам и не всегда возвращаясь на рабочее место. Спустя полтора часа, в паспорте стоял заветный штамп, а перед глазами открылась странная картина. Крутящиеся на транспортере вещи пассажиров, дюжий мужчина снимал и небрежно складировал на полу, по-видимому, освобождая ленту для следующего рейса. Судьба наших чемоданов его совершенно не интересовало. Так началось мое знакомство с узбекской столицей, к счастью, дальнейшие впечатления оказались более приятными.
Говорим фонтан, подразумеваем бассейн
Сегодня трудно представить, что почти 47 лет назад город серьезно пострадал от землетрясения в восемь баллов. Ранним утром 26 апреля 1966 года, в 5 часов 23 минуты подземная стихия бросила вызов Ташкенту, разрушив свыше 2 млн. кв. м только жилой площади, без крова остались 78 тысяч семей. Подарить вторую жизнь городу удалось усилиями всех союзных республик, и по прошествии 3,5 лет после скорбной даты красавец Ташкент фактически отстроили заново, обеспечив сейсмозащиту построек от землетрясения до девяти баллов. В зоне повышенной опасности даже ухитрились провести под землей три ветки метро, насчитывающие 21 станцию. Напоминанием о былой трагедии служит мемориальный комплекс «Мужество». На часах раскалывающегося черного куба стрелки навеки замерли в том положении, когда был зарегистрирован первый толчок. Рядом мужчина, заслонивший от беды женщину с ребенком, за ними панорама, наглядно демонстрирующая восстановление Ташкента.
Каменистая почва и отсутствие воды не помешало превратить его в зеленый цветущий город-сад: четыре вида акаций, дубы, тюльпанные деревья, чинары-бесстыдницы (название по причине абсолютно голого ствола, без коры), а узоры на клумбах меняют каждые три месяца, чтобы не наскучили. Белки и бурундуки в парковых зонах встречаются на каждом шагу, последние почти ручные. Привычных нам воробьев здесь вообще нет, их выжили майны (саранчовые скворцы), прозванные «афганскими гонцами», так как массово переселились в страну после военных событий в Афганистане. Центр столицы также украшают 11 больших и малых каналов, местное население в жару использует рукотворные водные артерии для плавания. Хотя официально власти только детям разрешили купаться в (!) фонтанах, коих здесь великое множество, в том числе светомузыкальных.
Автомобильный патриотизм
Самые популярные марки машин на улицах Ташкента легко пересчитать по пальцам одной руки, их сборку осуществляют в Узбекистане. Это известные бренды DAEWOO и CHEVROLET. Создается впечатление, что иные легковые транспортные средства высокопатриотичное местное население игнорирует, скорее по причине высокой цены.
На мой взгляд, весьма неординарное событие произошло в бывшем союзном городе в 1943 году (!): появилось здание, заметьте, не больницы, не завода, а Государственного музыкального театра имени Мукими (так он называется сегодня, а кроме него открыты еще десять). Война, трудности, но горожане решили – справимся, и не попросили у государства ни копейки денег, чтобы в суровое время поддержать моральный дух населения, не озлобиться. В период Великой Отечественной в эвакуации в Ташкенте оказались Фаина Раневская и Анна Ахматова; помимо промышленных предприятий сюда перевезли киностудии и театры страны.
Богатства культуры религиозной хранятся ныне в библиотеке Духовного управления на площади Хазрат Имам – это свыше 30 тысяч книг, среди них две тысячи раритетов. Особую ценность представляет священная реликвия – Коран Османа (VII век) со следами крови его автора, как считают некоторые исследователи. Халиф Осман ибн Аффан, третий после пророка Муххамеда правитель мусульман, разработал стандартный (канонический) текст Корана. Пять экземпляров книги он отправил в главные города Халифата, а прежние разрозненные записи приказал сжечь во избежание появления разночтений в священном трактате. Шестой список халиф оставил у себя. Когда в 656 г. заговорщики ворвались в его дом, то застали хозяина за чтением Корана. Кровь зарубленного правителя окропила страницы рукописи, включенной ныне ЮНЕСКО в реестр «Память мира».
Одним из последних, в 2002 году, открылся в Ташкенте мемориальный комплекс "Шаҳидлар хотираси" ("Памяти жертв репрессий"), обрамленный посадками молодых туй. Эти деревья по форме подобны живым обелискам, словно «установленным» в честь каждого невинно погибшего человека. Знаменателен мемориал одноименным музеем, единственным в своем роде на территории СНГ. В нем собраны свидетельства репрессий и преследований народа Узбекистана царским правительством и советским режимом, в том числе по факту “хлопкового дела” 1980-хх.
«Дитя солнца и воды»
В наши дни Узбекистан входит в пятерку ведущих мировых производителей хлопка - относительно недорогого природного продукта практически открыто лежащего на поверхности коробочек (чего не скажешь о нашем северном льне). Хлопок – это не только текстиль, но и… деньги. Да, именно из данного волокна делают «денежную бумагу». Без хлопкового масла немыслим настоящий плов, вкусен и полезен хлопковый мед. А еще из «белого золота» получают порох и мыло, стеарин и глицерин, смазочные материалы. Жмых скармливают скоту. Насчитывается около 1200 продуктов – производных хлопка, растения, известного с VI века до н.э. «Дитя солнца», как его именовали древние, еще и «дитя воды», ведь в течение суток хлопчатник 10-15 раз обновляет содержание воды в клетках.
Другое национальное достоинство ташкентцев – гостеприимство. Заглянувшим в дом всегда предложат воды (весьма актуально в жарком климате), если хозяева желают, чтобы гости задержались, вскоре вынесут чай и хлеб. Пиалу воспитанные люди держат особым образом – кончиками тремя пальцев (неважно, что горячо). Возможен и другой способ: сложить колечком большой и указательный пальцы; не столь эстетично, но традиции и в данном случае соблюдены. Кстати, к невесте будущая свекровь начинает присматриваться именно на чайной церемонии. Чайханы в городе – явление частое, дыни и виноград по-прежнему сладки как мед, узбекским пловом с непременно желтой морковью тоже потчуют. Другой вопрос, что посетителей в данных заведениях маловато. Местный гид объяснила кратко: каждой кастрюльке своя крышечка! В целом же возникает большое сомнение, все ли участвуют в этом празднике жизни? И, если так хорошо дома, почему многие жители Узбекистана стремятся найти заработок за пределами родины?
Ольга Якунина
